Утепление балкона пеноплексом своими руками

От автора: приветствуем вас, дорогой читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! Утепление балкона пеноплексом, да и любым другим материалом, — пожалуй, самый важный этап при обустройстве. Дело в том, что без должного утепления на балкон или лоджию в холодное время года можно будет выходить только на короткое время: выпить кофе (если он не остынет до того, как будет выпит) — и бегом обратно. Естественно, о том, чтобы сделать там рабочий кабинет с ПК или зону отдыха — и речи быть не может.

Даже если отделочные материалы на стенах/потолке будут самыми современными, а на полу будет лежать дорогое, качественное напольное покрытие — все равно, без утепления будет невозможно сделать пребывание в этой части квартиры комфортным «в студеную зимнюю пору». Полагаю, о важности утепления мы сказали достаточно. Теперь поговорим о том, как правильно утеплить балкон/лоджию (разница не принципиальна).

Но прежде чем мы начнем рассматривать этапы выполнения работы, — давайте, справедливости ради, кратко перечислим материалы, которыми можно «утеплиться». Кроме пеноплекса, конечно, так как наша статья, собственно, о нем.

Материалы для утепления, доступные на рынке

Итак, кроме пеноплекса, мы также можем использовать следующие материалы:

минеральная вата. Также известна под «именем» «минвата». Простой, надежный, легкий и сравнительно недорогой утеплитель. Используется в строительстве уже долгое время и успел хорошо себя зарекомендовать. Имеет высокую паропроницаемость, что является характерной особенностью данного материала. Недостатками является нетерпимость к воздействию влаги. Если такой утеплитель намочить хотя бы однажды, — он потеряет свои полезные свойства. То же самое произойдет, если его хорошенько утрамбовать. Этого делать ни в коем случае нельзя (!),
пенофол (вспененный фольгированный полиэтилен). Самый тонкий утеплитель. Но его главное достоинство вовсе не в толщине. Дело в том, что фольга работает по принципу теплоотражателя. Стало быть, в помещении, утепленном пенофолом будет воссоздан эффект термоса. Чаще всего данный материал используется вместе с пенопластом или пеноплексом. Об этом мы будем говорить чуть позже,
пенопласт. Это — так сказать, «классика жанра». Материал имеет низкую способность к пропусканию пара (что для утеплителя весьма кстати), легок, как по весу, так и в обработке. Потолок или стены, утепленные пенопластом можно смело штукатурить, чего нельзя сказать, к примеру, о минеральной вате. В случае с минватой в обязательном порядке стены и потолок необходимо отделать с помощью ГКЛ (гипсокартонных листов) или OSB-плит.

Что такое ПЕНОПЛЕКС®?

Ну и собственно, герой нашего дня — пеноплекс. Если вы имеете представление о том, что это за материал и какими свойствами он обладает, — это здорово. Для тех, кто не знает — объясню: по сути, это — тот же пенопласт, но только более плотный. А обрабатывается и монтируется он примерно так же. Но если для утепления пола, скажем, пенопластом, нам потребуется толщина от 5 см, то какая толщина пеноплекса нужна для утепления лоджии? Как правило используются листы от 2 см до 4 см. Но логично, что чем толще утеплитель, — тем теплее будет в помещении. Просто имейте в виду, что здесь играет важную роль вопрос о сохранении полезного пространства. То, что потолок станет ниже и площадь уменьшится после окончания работы — это факт. Вопрос только в том, насколько эти изменения будут значительны. Все это необходимо учесть и рассчитать еще до покупки самого материала для утелпения.

Стоит об этом материале сказать еще кое-что. Само название «ПЕНОПЛЕКС®» — это имя бренда, что производит экструдированный пенополистирол. Стало быть, правильнее называть его именно так. Но для краткости мы будем использовать то название, которое мы применяли ранее. Это — ни в коем случае ни какая не реклама, просто так короче, понятнее и привычнее. Теперь давайте кратко перечислим весомые достоинства материала:

долговечность. Срок службы, заявленный производителем, составляет 50 лет. Но вряд ли с ним произойдет что-то критичное даже 100 лет спустя,
высокая плотность. Это позволяет не использовать толстый слой утеплителя и сэкономить пространство,
универсальность. Материал можно шпаклевать прямо после монтажа, не прибегая к отделке при помощи ОСП/ГКЛ,
прочность. Материал попросту не крошится, так, как это происходит с пенопластом,
невосприимчивость к воздействию влаги. Это избавляет нас от необходимости использовать гидроизоляцию. Да и вообще, — если материал случайно намокнет, — с ним ничего ужасного не произойдет (как, например, произошло бы с минеральной ватой).

Вот мы и узнали, что собой представляет материал и какими свойствами он обладает. Теперь мы поговорим о более конкретных вещах, которые непосредственно касаются рабочего процесса.

Работа на балконе/лоджии, совмещенной с жилым пространством

Если ваша лоджия станет логическим продолжением гостиной, кухни или спальни, — вы не пожалеете о своем решении. Это — долговечно, это — практично, это — уютно. Но, опять же, при постройке домов еще по советским проектам (1980-е–1990-е), лоджии и балконы на это не были рассчитаны. В том смысле, что стены, пол и потолок в них не утеплялись.

Да и во времена СССР решение по совмещению балконов и квартир не пользовалось популярностью в нашей стране. Просто-напросто не было функциональных стеклопакетов и металлопластиковых окон, не было необходимых для осуществления этой затеи подходящих стройматериалов и технологий. Собственно, такого материала как экструдированный пенополистирол и другой продукции бренда PENOPLEX® еще не существовало на нашем рынке строительных материалов. Потому подобное решение рассматривалось как что-то, выходящие из ряда вон. Зато сейчас мы имеем практически неограниченный выбор отделочных материалов, всевозможных утеплителей и технологии, что позволяют выполнить работу более-менее быстро и почти без пыли. Почти.

Вот, что нам понадобится для превращения нашей холодной лоджии в продолжение уютной квартиры:

собственно, теплоизолятор (толщина, как мы помним, может быть хоть 4 см, хоть 6 см — чем толще, — тем теплее),
ГКЛ (желательно, влагостойкий)/OSB. Но на утеплитель можно непосредственно нанести штукатурку, так что, возможно, нам и не понадобится этот жесткий отделочный материал,
если вы решили залить стяжку, то потребуется еще и цементная смесь, и армирующая сетка. Если же вы решили обойтись без заливки пола (а заливка не всегда является необходимым этапом работы), — понадобится сухой брус для сооружения деревянной обрешетки,
фольгированный вспененный полиэтилен. Он будет выполнять функцию и пароизолятора дополнительного утеплителя,
полиуретановый клей. Могу порекомендовать для использования PENOPLEX®FASTFIX®,

А вот, какие инструменты нам пригодятся для осуществления миссии:

ножовка по дереву,
электрический лобзик,
электрическая дисковая пила,
дрель-перфортор,
шуруповерт,
строительный уровень (предпочтительнее лазерный),
рулетка,
дюбели/саморезы — для фиксации лаг к бетонному основанию и для закрепления фанеры/ОСБ (а к стенам — ОСБ/ГКЛ) к каркасу,
строительный степлер со скобами,
нож со сменными лезвиями,
молоток (куда же без молотка при ремонте?!).

Теперь переходим к активным действиям и начинаем монтажные работы. Прежде всего необходимо установить металлопластиковые окна со стеклопакетами. Можно использовать и деревянные окна, с функциями, как у металлопластиковых. Но такое решение обойдется вам дороже, так как такие окна сложнее и дороже в производстве.

Также нам нужно проверить основание. Оно должно быть максимально ровным, то есть, без значительных трещин, выбоин и особенно — перепадов высоты. Как правило, на большинстве балконов и лоджий пол таки удовлетворяет этим требованиям. Если на стенах, потолке и полу есть места, пораженные паразитическими грибковыми колониями (плесенью), — от этих непрошенных «гостей» нужно обязательно избавиться до начала монтажных работ. Грибок не только выделяет в окружающую среду вредные для здоровья вещества, но и постепенно разрушает стройматериалы.

Для этого обработайте поверхность проникающей грунтовкой (или другим средством, имеющим антисептические свойства) и дайте средству впитаться и высохнуть. При чем, обработать нужно не только пораженные участки, но и всю поверхность. Такая профилактика — обязательна (!).

Если вы решили залить стяжку пола, — то подготовьтесь к тому, что работа эта довольно тяжелая и грязная. Но, как правило, стяжка заливается в том случае, если необходимо установить теплый пол. Не тот, что мы рассматриваем сейчас, а использовать специальную технологию для подогрева пола. Подробнее об этом вы можете прочесть в отдельной статье: «Теплый пол на балконе своими руками».

Прежде чем мы рассмотрим порядок действий при работе с материалом, — необходимо правильно сделать пол. Для этого берем уровень (как мы помним, лучше лазерный) — и начинаем выполнять разметку.

Нам предстоит пройти через это:

установка уровня в наивысшей точке (или в самом высоком углу) помещения,
активация лазера,
отмечание точек, что спроецированы на стене. А если ваш инструмент более совершенный, — он будет показывать не точки, а линии. Это облегчит нам задачу,
повернуть уровень, чтобы перенести горизонталь на другие стены. При повороте необходимо придерживать треногу, чтобы не сбить показатели.

Работать с уровнем в первый раз довольно сложно. Поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. А если у вас есть друзья-товарищи, что уже имели дело с разметкой, — замечательно! Проконсультируйтесь у них по этому вопросу. Хоть работа с уровнем на первый взгляд и кажется сложной, — это довольно интересное занятие. Скорее всего, вам понравится.

Разметка выполнена, что не может не радовать. Теперь мы будем устанавливать каркас, что фиксируется к бетонному полу при помощи саморезов. Они должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот здесь нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между саморезами может быть произвольным. 15–20 см будет вполне достаточно. Специально это расстояние рулеткой никто не вымеряет.

В свою очередь, шаг между брусьями, как правило, составляет 50 см. В низких местах под брусья следует подложить деревянные плашки. Во время работы нужно постоянно контролировать процесс строительным уровнем, чтобы не ошибиться. Иначе пол может оказаться неровным. Со стороны этот процесс выглядит так:

Расстояние первой лаги от стены балкона должно составлять примерно 10–15 см, а зазор между стенами и торцами лаг — от 5 см. В строительстве это расстояние называется дилатационный зазор. Он нужен для того, чтобы дать лагам место для деформации в процессе использования. К примеру, если в воздухе повышенная влажность, как это часто бывает весной и осенью, лаги будут неизбежно разбухать и вытягиваться. Если положить их впритык, то вероятнее всего, они выгнутся и испортят напольное покрытие, например, ламинат. Кроме того, каждый брус, входящий в состав обрешетки следует обработать антисептическим средством для профилактики поражения грибковыми паразитическими колониями. Этот фактор нельзя недооценивать.

Теперь можно вложить в секции нашего каркаса утеплитель. Его края должны плотно прилегать к деревянным элементам, иначе на полу могут образоваться так называемые «островки холода», а это нам совершенно ни к чему. Если листы пеноплекса будут немного не доходить до высоты каркаса, — это нормально. Если они будут заподлицо, — это просто замечательно. Но выступать за каркас по высоте материал не должен. Затем можно проложить слой вспененного фольгированного полиэтилена (фольгой, естественно, вверх). Но можно обойтись и без его участия, хотя с ним будет теплее. Зафиксировать его можно и строительным степлером.

И вот теперь наконец монтируем листы фанеры или ОСП. Монтаж следует осуществлять при помощи саморезов по дереву. Когда будете обрезать листы по размерам (кстати, для пола, как правило, используется толщина плит от 20 мм. Но это — минимум. Можно и толще) — учитывайте делатационные зазоры, так как материал этот также меняет свои параметры под воздействием изменений влажности и колебаний температуры. Этот зазор обычно составляет от 3 мм до 5 мм. Это сравнительно мало, но это нужно.

OSB, кстати, можно оставить и без напольного покрытия. В таком случае можно просто покрыть поверхность специальным лаком, как на фото ниже. Если это соответствует стилю интерьера. Подробнее об способах отделки причтите в статьях: «Четыре способа сделать стену под кирпич своими руками» и «Чем лучше отделать стены на балконе».

О стенах мы уже немного сказали. Теперь давайте разберем подробнее, как их правильно обработать:

прикрепите листы экструдированного пенополистирола к стенам с помощью монтажного клея,
для надежности прикрепите каждый лист минимум четырьмя дюбель-гвоздями с широкими шляпками. Просверлите отверстие с помощью сверла с победитовым наконечником, после чего вставьте дюбель и забейте гвоздь. При этом шляпка дюбеля должна быть нивелирована с поверхностью пенопласта,
прикрепите на пеноплекс пенофол. Его можно приклеить, и лучше, если он ляжет цельными кусками,
закрепите деревянные рейки. Для этого используйте уголки, дюбель-гвозди и саморезы. К рейке уголок крепится саморезами, а к стене — дюбель-гвоздями. Ширина должна составлять примерно 3-5 см. Монтируйте рейки на расстоянии примерно 35 см друг от друга. Из-за высокой теплопроводности дерева рейки монтируются поверх утеплителя, так как технология утепления стен отличается от той, которую принято использовать при утеплении нашего пола,
монтируйте обшивку. Для этого чаще всего используется вагонка, но есть и альтернативный вариант — нанесение декоративной штукатурки и покраска или поклейка обоев. В таком случае крепление реек абсолютно не нужно. К тому же так вы сэкономите немного свободного пространства. Просто зашпаклюйте шляпки дюбелей-гвоздей с помощью клеевого состава. Наклейте на пеноплекс армировочную сетку тем же клеевым составом с помощью шпателя движениями сверху вниз. После полного высыхания нанесите еще один клеевой слой тем же способом. Когда высохнет второй слой производите шпаклевку, грунтовку и наконец — покраску,
способ утепления потолка аналогичен способу утепления стен.

Теперь настало время выяснить как утеплить одну из самых важных частей балкона/лоджии, требующих качественного утепления. И эта часть балкона называется «парапет». Он непосредственно контактирует с улицей, поэтому нам необходимо уделить особое внимание работе с этой частью.

Если его архитектура предусматривает металлические конструкции, — то будет правильно использовать в качестве утеплителя пеноблоки, после чего уже монтировать листы пеноплекса (ну или пенопласта).

Если же вы решили не использовать пеноблоки (или парапет-таки не имеет металлоконструкции), то мы можем ограничиться одним лишь пеноплексом. Но тогда будет вполне целесообразно использовать материал, монтированный в два слоя.

После монтажа лист пеноплекса следует «запенить» по периметру. Монтажная пена также обладает свойствами теплоизолятора, так что для этих целей она отлично подходит. Утепление потолка пеноплексом аналогично способу утепления стен. На всякий случай подкину несколько идей для потолка: можно монтировать подвесную конструкцию из гипсокартона (одноуровневую или многоуровневую), можно выполнить шпаклевку и покраску/поклейку обоев. Такой вариант хоть и несколько старомоден, но это, как говорится, «бессмертная классика жанра». Можно монтировать даже подвесной потолок из ОСБ и затем — оставить его без отделки. Можно сделать потолок на балконе их панелей ПВХ, как на фото, представленном ниже.

Вот, собственно, мы рассмотрели, как правильно утеплить балкон при помощи продукта, производимого фирмой PENOPLEX®. Для наглядности рекомендую ознакомиться с видео, что представлено ассоциацией производителей и поставщиков пенополистирола.

На этом все, уважаемый читатель. Спасибо, что ознакомились с материалами до конца. Делитесь ссылкой на статью в социальных сетях и следите за обновлениями сайта через соцсети. Ну и конечно, оставайтесь с нами!