Учимся самостоятельно изготавливать двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Некоторое время назад пригласили меня на консультацию в одну квартиру. Вдоль стены через коридор и зал шла сейсмическая балка, смотрелась она совсем не ахти. И это при том, что хозяева делали евроремонт. Пригласили они меня для того, чтобы проконсультироваться, можно ли эту балку снести. Я, конечно, ответил им отрицательно, но смог предложить достойное решение — изготовить двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой.

Такой вариант не только скроет изъян потолка, но и также выровняет поверхность, придаст комнатам стиль и неповторимость. К тому же, появится возможность использовать точечные светильники. Уникальность и изысканность интерьера будет гарантирована. Хозяевам очень понравилось данное предложение. Особенно их заинтересовало то, что сделать эту работу они могут самостоятельно, причем всего за несколько дней.

Описание конструкции и существующие виды

Двухуровневые потолки являются подвесными. Это означает, что при монтаже от основного потолка придется отступить некоторое расстояние, сделать несущий каркас и смонтировать саму поверхность. При этом, как вы уже поняли, часть пространства помещения будет потеряна. Зачастую приходится пожертвовать 10–15 см, а иногда и всеми 20 см.

Рассматриваемые сегодня потолки отличаются от обычных тем, что конструировать придется один подвесной над другим. То есть необходимо образовать два уровня, причем из-под одного будет изливаться свет, который придаст помещению неповторимость и подсветит сам потолок.

Монтируются такие конструкции на специальный металлический каркас, который состоит из двух видов профилей для гипсокартона. Он позволяет создать в потолке полость для размещения там необходимых коммуникаций, расположить в ней скрытые осветительные приборы и создать независимую поверхность, при помощи которой и будет достигнута идеальная ровность потолка.

Источник: kreadom.ru

Такие потолки можно изготовить следующих видов:

с окантовочным уровнем по периметру помещения,
с окантовочным геометрическим рисунком по периметру,
с выступающим геометрическим рисунком в центре,
с первым уровнем из виниловой пленкой и вторым из гипсокартона в виде геометрической фигуры,
сложные геометрические тела — лекала, выступающие из первого уровня.

Как видите, разнообразие велико. Также такой дизайн можно разнообразить какой-либо конструкцией из гипсокартона: это может быть колонна необычной формы или арка, разделяющая комнату на зоны. Великолепный результат получается при комбинировании трех видов потолков — гипсокартон, натяжной и грильято. Но об этом в другой статье, а сейчас давайте разберемся с выбором материала.

Расчет материала

Для того чтобы не переплачивать за излишки или не бегать в магазин докупать, необходимо как можно точнее рассчитать необходимое количество материала. Для этого нам понадобится:

гипсокартон,
профиль СД-б0,
профиль Уд-27,
пластиковый арочный уголок,
перфорированный алюминиевый уголок,
сетка серпянка,
ударные дюбеля,
шурупы «клоп»,
шурупы по металлу анодированные черные,
шпаклевка первичка,
шпаклевка вторичка,
грунтовка глубокого проникновения,
крепления «пэшка».

На первый взгляд, список не так уж мал. Но не паникуйте — все материалы стоят совсем недорого, и нужно их не так уж и много. А теперь приведем конкретные цифры, при помощи которых вы сможете произвести более-менее точный расчет. Итак, приступим.

Профиль СД-60

Для расчета его необходимого количества вам нужно измерить стороны комнаты. Например, она имеет пропорции 35. Таким профилем нам нужно как бы заштриховать комнату так, чтобы необходимо было меньше резать листы гипсокартона. В нашем случае делать это вдоль помещения. При этом шаг «штриховки» должен равняться 60 см. У нас получается 5 полос по 5 метров. В продаже имеются профили 4 и 6 метров. Значит, нам необходимо приобрести 5 шестиметровых полос и дополнительно одну 6-метровую на перемычки второго уровня потолка.

Профиль УД-27

Количество данного материала точно подсчитать очень сложно. Все зависит от того, какой геометрический рисунок подвесной окантовки или узора вы выбрали. Вам точно понадобится обрамить весь периметр комнаты этим профилем и добавить З длины вашего узора. То есть, если у вас обычной прямоугольный фальшпотолок по периметру помещения, то количество профиля — это три таких периметра. Если узор изгибается, то вам необходимо узнать его длину и умножить на три.

Арочный уголок, перфорированный алюминиевый уголок

Считаются очень легко. Арочный — это длина всех плавных изгибов. Перфорированный алюминиевый — это длина всех прямых углов в вашей конструкции. Сетку серпянку считать нет смысла, необходимо купить стандартный рулон, бывают они от 20 до 50 метров, в среднем на комнату уходит порядка 30 метров.

Шурупы

Обычно на одну комнату таких размеров хватает 100 «клопов», 200 шурупов по металлу, 100 ударных дюбелей. Если хотите подробно посчитать, тогда вам пригодятся следующие данные: «клопом» прикручиваются профиля между собой в одной, иногда в двух точках, ударные дюбеля крепят профиль УД к стене на расстоянии 40–50 см друг от друга и «пэшки» к потолку. Черным анодированным шурупом по металлу прикручивается гипсокартон к профилю СД через каждые 15–20 см по всем нашим пяти линиям.

В общем, посчитать их количество можно только в том случае, если вы сделаете подробный чертеж всей конструкции. Что касается шпаклевки, то на комнату со сторонами 35 обычно уходит 5 кг первички и 3 кг вторички. Покупая на развес, будьте аккуратны при ее разведении, не переборщите с водой.

Требуемый инструмент

Для проведения таких работ вам понадобится всего-навсего набор домашнего мастера, как я его называю. Такой набор должен быть у любого, кто занимается изготовлением чего-либо своими руками. Он включает в себя следующее:

перфоратор с буром диаметром 6 мм,
отбивочный шнур с синькой или любая капроновая нитка и синька,
строительный или канцелярский нож,
шуруповерт или электрическая отвертка,
ножницы по металлу,
валик,
рулетка с карандашом, маркер,
длинный уровень,
по возможности лазерный уровень или гидроуровень, но можно и обойтись,
ведро для шпаклевки,
шпателя, 100 мм, 350 мм,
терка пластиковая, с держателями — для зашкуривания.

Несколько слов о прокладке электрики

Наша задача заключается не только в том, чтобы произвести монтаж потолка, а еще и в изготовлении красивой системы освещения, которая включает в себя подсветку, основное освещение, и вспомогательное освещение. Именно такой набор делает помещение универсальным, а дизайн полноценным. Схематично можно изобразить так:

Для производства работ с электрикой вам понадобятся еще некоторые инструменты:

пассатижи,
отвертка крестообразная и плоская,
кусачки, что не обязательно, но удобно,
все тот же канцелярский или строительный нож,
индикатор напряжения, двухполюсный или однополюсный.

Материал вам следует выбирать, исходя из имеющихся условий. Если у вас квартира, которая строилась во времена советского союза, и проводка в ней не менялась, то значит, она проложена алюминиевым одножильным проводом – «лапша». В таком случае придется покупать именно такой провод. Впрочем, он даже дешевле. Если есть большое желание перейти на медь, тогда вам необходимо делать переход через клеммное соединение. Если вы просто скрутите провода, то буквально через год они окислятся, и ток перестанет проходить.

Если будете использовать алюминий, не стоит выбирать кабель, берите именно двухжильную «лапшу» с сечением 1,5 мм2. Если все будет выполнено на базе светодиодов, то можно использовать сечение 0,75 мм2.

Коммутации у вас будут примерно следующие: диодная подсветка включается одной клавишей, основная люстра включается второй клавишей, а дополнительное освещение включается третьей клавишей выключателя. Итого вам необходим трехполюсный выключатель. Если есть желание еще и разделить на зоны ваше освещение, то делается это по аналогии разделения наших групп. Примерную схему приводим ниже:

Поэтапное изготовление

Ну что же, вот мы и подошли к самому интересному — к инструкции по монтажу. Оговорюсь сразу, удобнее работать вдвоем. При работе в 4 руки все это дело займет не более 2 дней, а если работать будете в одиночку, то понадобятся все 4, а то и 5 суток. В помощники вам не нужен профессиональный строитель, достаточно будет трудолюбивой жены или сына.

Итак, вся работа проводится в такой последовательности:

Составление чертежа будущего потолка, тут же делается расчет необходимого количества материала и его закупка.
Производим демонтаж люстры и старого потолка. Сначала нам нужно обесточить квартиру. Затем находим соединительную коробку и отключаем провод центральной люстры.
Переходим к разметке. Для этого на стене обозначаем расстояние до конца второго уровня потолка, например, 25–30 см. Обязательно заранее узнайте, где идут провода, так как они обычно расположены именно на таком расстоянии. Узнать это можно, используя специальное устройство поиска фазы. Стоит оно копейки и представляет собой отвертку-индикатор, который при приближении фазы начинает пищать или мигать. Также можно примерно узнать, где расположены провода, по уровню, на котором находится соединительная коробка. Если вы наткнетесь на линию с проводами, перенесите ваш потолок выше или ниже, иначе попадете под напряжение и испортите проводку.
Отмеренное расстояние нам необходимо превратить в ровную линию по всему периметру помещения, для этого воспользуйтесь уровнем. В идеале, конечно, пользоваться лазерным уровнем, но если такого нет, то можно отбить и обычным гидроуровнем.
Размечаем на потолке будущее расположение поперечин из профиля СД-бО. Делать это необходимо с шагом 60 см друг от друга. При этом берем 60 см не от края профиля, а от его середины. Разметив на потолке точки, наносим эти линии при помощи отбивочного шнура с синькой. Если его нет, разматываем капроновую нить сечением минимум 1 мм, обваливаем ее в синьке, растягиваем по двум точкам. Держим в натяжении, оттягиваем и отпускаем, в результате на потолке остается идеально ровная линия будущего расположения профиля.
При помощи карандаша наносим на потолок будущую форму нашей геометрической фигуры, будь то волна вдоль стены, плавный угол или четырехконечная звезда в центре.
С разметкой покончено, приступаем к работам с перфоратором. Первым делом нам необходимо прикрутить профиль УД по периметру комнаты, это основание для второго уровня нашего потолка.
Далее прибиваем крепления «пэшки» в тех местах, где у нас будет расположен профиль СД. Делается это на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Переходим к креплениям, которые будут держать второй уровень потолка. Изготавливаются они из профиля УД путем обрезки боковых сторон и изгиба оставшейся под углом в 90о. Конечно, можно приобрести и магазинные, но выйдет это куда дороже. Прикручивать эти крепления к потолку следует на расстоянии 20–30 см от нашей плавной линии, которая обозначает будущую грань конструкции второго потолка. И прикручивать следует в таком месте, где будет в дальнейшем крепиться профиль СД. Выглядит это примерно так:
После того как все крепления окажутся на своих местах, переходим к прикручиванию несущих ребер нашего «скелета». К «пэшкам» прикручиваем СД-60, к самодельным креплениям прикручиваем также СД. Это нужно сделать так, чтобы одна сторона входила в УД на стене, а посередине СД держало наше самодельное крепление. В итоге мы получим будущее основание для потолка второго уровня. Теперь переходим к самому сложному. Это изготовление боковой стенки нашего второго уровня. Для этого берем УД, разрезаем его две стенки через каждые 10 см, получается гибкая планка. Прикручиваем её к концам профиля СД. В итоге получается та самая линия изгиба, которая и является нашей «изюминкой». В разрезе это выглядит так:
Далее изготавливаем стойки из УД. Для этого с двух сторон обрезаем его боковины по 20 мм. Расстояние от необрезанных стенок и будет являться высотой нашей видимой плоскости второго уровня.
Делаем окантовку получившегося «забора». Для этого также разрезаем через каждые 10 см профиль СД и прикручиваем его к «вершине забора». Как это делается, видно на рисунке сверху.
Прокладываем все наши электрические коммуникации. Делать это лучше всего в гофрированной трубе. Как раз на данном этапе делаем все расключения в соединительных коробках и подводим провода к будущему месту расположения софитов.
Переходим к обшивке всей нашей конструкции гипсокартоном, прихватываем на несколько шурупов, а затем хорошо прокручиваем по всем профилям через каждые 15-20 см.
В местах, где должны располагаться светильники, делаем отверстия. Там нас уже ждет провод. Вылавливаем его и вытаскиваем из отверстия.
Грунтуем, валик слегка обмакиваем и проходим все листы. Ждем высыхания и обклеиваем места стыков ГКЛ сеткой серпянкой.
Переходим к работам со шпаклевкой. Разводим первичку и наносим ее тонким слоем на листы. Слой должен быть 1–1,5 мм, не более. Ждем высыхания. Оно наступает примерно через 6 часов.
Начинаем разводить шпаклевку-вторичку и наносить ее. Делать это следует так, чтобы не класть новый слой, а лишь заполнить поры в первом и придать поверхности гладкость.
После того как и этот слой высохнет (а наступит это минимум через 5 часов), начинаем работы по зашкуриванию. Делаем это теркой с сеткой, фракция которой равняется 200–
Красим наш потолок водоэмульсионной краской. Кстати, если вы не хотите чисто белый потолок, то колорирование лучше производить в самом магазине при наличии в нем соответствующего оборудования. Таким образом будет достигнут идеальный тон, который нужен именно вам.
Подключаем осветительные приборы. Светодиодная лента укладывается в угол получившейся ниши, ну а софиты и основное освещение прикручивается к проводам через маленькие клеммники.

Вот и все, дорогие читатели. Следуя нашей инструкции, вы быстро и без особого труда произведете все работы. Ну а если ранее подобных работ вы не производили, все-таки лучше доверить это дело профессионалам, так как наша статья несет лишь информационный характер и не является прямым указанием к действиям. Потому что для подобных работ также необходимо знать технику безопасности.

И напоследок рекомендую вам просмотреть видео по теме. Удачи!