Профессиональное утепление пола на балконе своими руками

От автора: здравствуй, дорогой читатель портала Seberemont! Если вы решили заняться ремонтом на лоджии или на балконе (а поскольку вы это читаете, — предполагаю, что это так), то вам определенно стоит ознакомиться с данным материалом. Мы рассмотрим, как правильно выполнить утепление пола на балконе своими руками, вы получите практические рекомендации и ответите себе на вопрос, какой утеплитель вы будете использовать при работе. Но обо всем этом по порядку.

Как мы понимаем, перед тем, как приступить к работе с полом, следует подготовиться. Подготовка включает в себя не только закупку необходимых стройматериалов и инструментов, но и некоторые работы на самом балконе/лоджии. Установка стеклопакетов — это, само собой разумеющийся пункт.

Можно, конечно, вставить их и после обработки пола, но не позже, чем наступят холода и начнутся обильные осадки. Думаю, это очевидно, так как новое напольное покрытие, да и вообще, весь «пирог» пола за зиму может прийти в негодность. Стало быть, с установкой пластиковых окон (или деревянных со стеклопакетами [этот вариант в несколько раз дороже первого]) медлить не следует.

Кроме того, стоит выполнить отделку потолка и, по возможности, стен. Дело в том, что если вы приступите к этим работам уже после укладки напольного покрытия, — вы можете случайно испачкать/поцарапать новый ламинат или, скажем, непреднамеренно порвать линолеум. Ремонт есть ремонт. И все работы нужно выполнять в логической последовательности, потому что одна ошибка в этом деле зачастую влечет другие, более серьезные. В итоге мы получаем эффект домино или снежного кома, — кому как больше нравится. Кстати, стены (а может даже и потолок) также нужно утеплить надлежащим образом.

Теперь, наконец-то, переходим к полу. Если на старой стяжке есть трещины и выбоины, — их следует устранить перед началом работы. По возможности рабочую поверхность нужно сделать как можно ровнее. Что нужно делать? — все просто: расширяем трещины и заливаем их цементной смесью, а затем — ждем, пока она высохнет. Кстати, сохнет раствор довольно долго, но если на улице жара (или хотя бы 20°C), — ждать придется относительно немного, — всего лишь каких-то пару дней.

Если на полу имеются участки, пораженные грибковыми колониями (плесенью), — он нее необходимо избавиться в обязательном (!) порядке. Эти паразитические колонии очень вредны не только для стройматериалов, но и для вас. Поэтому поверхность нужно обработать проникающей грунтовкой или другим хорошим антисептическим средством. При чем, желательно нанести средство на весь пол, а не только на пораженные участки.

Позвольте здесь сделать небольшое отступление в контексте нашего разговора. Раз уж речь зашла о заливке, то можно, в принципе, залить пол, предварительно воспользовавшись системой теплого пола. Для этого необходимо удалить всю старую стяжку (перфоратор или отбойный молоток нам в помощь), а затем — проложить наше «отопление» — и залить. Но теплые полы — это тема, которую мы рассматриваем отдельно в других статьях. Просто имейте в виду, что такой вариант существует, и забывать о нем не следует. А здесь мы рассматриваем утепление при помощи различных материалов.

Допустим, мы уже подготовили поверхность к работе. Что теперь? — теперь начинаем утеплять. В строительных магазинах вы можете встретить несколько видов утеплителей, подходящих для вашей цели:

• пефонол. Самый современный вариант. Пефонол состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Зарекомендовал себя как отличный тепло- звуко- и даже гидроизоляционный материал. Одно из весомых преимуществ при использовании пефонола — это экономия пространства. Пефонол используется вместе с пеноплексом (можно и с обычным пенопластом),
• пенопласт. Сравнительно экономный вариант. Используется в строительстве уже очень давно и успел зарекомендовать себя как простой и надежный теплоизолятор. При работе подрезанные до нужных размеров блоки (куски, фрагменты — называйте их как угодно) вкладываются в секции деревянного каркаса, а зазоры по краям заполняются монтажной пеной, которая, кстати говоря, также обладает теплоизоляционными свойствами,
• пеноплекс. Утепление пола на лоджии и/или на балконе пеноплексом нельзя назвать бюджетным вариантом. Но за сравнительно высокую цену вы получите отличную теплоизоляцию и удобство при работе с материалом. Кроме того, утеплитель химически инертен, а его паропроницаемость — ниже некуда. Данное качество очень важно для утеплителя: чем меньше его способность пропускать пар — тем лучше,
• минеральная вата. Утепление минеральной ватой — один из самых популярных вариантов. Данный материал имеет отличные теплоизолирующие свойства, малый вес и сравнительно невысокую стоимость. При этом толщина самой минеральной ваты должна быть не менее 50 мм, чтобы от нее был эффект в плане сохранения тепла.

С тем, какие виды утеплителей нам доступны, — мы разобрались. Во всяком случае, теперь вы имеете представление о свойствах этих материалов. Замечательно. Теперь настало время рассмотреть технологию, которой мы и будем следовать в процессе работы. точнее, этих технологий будет несколько, поскольку мы имеем четыре вида утеплителей.

И начнем мы наш экскурс с самого простого, но, вместе с тем, специфического материала — минеральной ваты.

Утепление при помощи минеральной ваты

Минеральная вата (или минвата, как ее часто называют) продается в виде тюков или рулонов. Скорее всего, в данном случае вам будет удобнее работать с рулонным форматом, так как вам предстоит вкладывать куски материала в секции деревянного каркаса. Когда мне приходилось заниматься утеплением балконов и лоджий минватой, — в моем распоряжении, как правило, был материал, скрученный в рулон. Но, впрочем, разница не принципиальна.

Минвата — универсальный материал, который широко применяется не только для утепления полов в домах и на балконах. С ее помощью можно выполнить утепление потолка со стороны холодного чердака и утеплить стены дома снаружи.

Работа с материалом не требует специальных знаний/умений/дипломов. Справится здесь даже новичок в ремонтно-строительном ремесле. Следует, однако, учесть правила техники безопасности. Главное — не утрамбовывать и не мочить вату, так как после этих процедур она не сможет выполнять свои функции.

Материал этот довольно специфичный. Людям с астмой или с другими заболеваниями дыхательной системы лучше вообще воздержаться от контакта с минеральной ватой. Но если других вариантов нет, — необходимо воспользоваться средствами индивидуальной защиты: респиратором/марлевой повязкой в три слоя, как минимум. Также не следует забывать и о закрытой одежде.

Хоть со вкладыванием ваты в каркас справится даже школьник, — для сооружения самого каркаса нужны знания и определенный опыт работы в этом деле. Ведь перед нами стоит задача не просто сколотить ячейки из досок, а сделать пол максимально ровным.

Чтобы приступить к работе, нам понадобятся следующие материалы:

• фанера или OSB (не столь важно). Желательно, чтобы толщина листа составляла не менее 20 мм,
• сухой брус (желательно из сосны) с сечением не менее, чем 50×50 мм. Теоретически, нам бы подошли брусья и 40×40 мм или даже 30×40 мм. Но, как мы помним, толщина слоя минваты должна составлять не менее 50 мм, а значит и каркас нужно сооружать соответствующий. Если бы в работе использовался другой материал, скажем, пеноплекс, — таких ограничений не было бы, так как из-за высокой плотности достаточно и 20 мм,
• рубероид,
• клеенка.

А вот, какие инструменты нам пригодятся для осуществления миссии:

• ножовка по дереву,
• электрический лобзик,
• электрическая дисковая пила,
• дрель-перфортор,
• шуруповерт,
• строительный уровень (предпочтительнее лазерный),
• рулетка,
• дюбели/саморезы — для фиксации лаг к бетонному основанию и для закрепления фанеры/ОСБ к этим лагам,
• строительный степлер со скобами.

Вот теперь переходим к активным действиям. Основание мы подготовили (удалили мелкий мусор, заделали трещины, нанесли слой грунтовки, по возможности — привели его в нормальное состояние). Теперь пройти через этап разметки. Нам необходимо определить уровень пола.

Пол в смежной с нашим рабочим пространством комнате, естественно, выше, чем уровень пола на балконе/лоджии. Эти поверхности можно сравнять, но превышать уровень пола комнаты не следует. Многие неопытные мастера ошибочно считают, что ориентир для уровня — это бетонный порог между комнатой и балконом. Нет, нет и еще раз — нет! При желании этот порог вообще можно демонтировать и сравнять высоту пола двух помещений. Иногда это — очень уместное, правильное решение. Так создастся ощущение единого пространства, особенно, если напольное покрытие будет одного вида и одной расцветки. Так вот, ориентир — это не порог, а пол комнаты.

Теперь берем уровень (лучше лазерный) и начинаем выполнять разметку.

Нам предстоит пройти через это:

• установка уровня в наивысшей точке (или в самом высоком углу) помещения,
• активация лазера,
• отмечание точек, что спроецированы на стене. А если ваш инструмент более совершенный, — он будет показывать не точки, а линии. Это облегчит нам задачу,
• повернуть уровень, чтобы перенести горизонталь на другие стены. При повороте необходимо придерживать треногу, чтобы не сбить показатели.

Работать с уровнем в первый раз довольно сложно. Поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. А если у вас есть друзья-товарищи, что уже имели дело с разметкой, — замечательно! Проконсультируйтесь у них по этому вопросу. Хоть работа с уровнем на первый взгляд и кажется сложной, — это довольно интересное занятие. Скорее всего, вам понравится.

Разметка выполнена, что не может не радовать. Теперь нужно уложить на пол рубероид в качестве гидроизолятора. Будет правильно уложить его внахлест (15 см), с напуском на стены не меньше, чем в 5 см. Вместо рубероида можно постелить и клеенку. Ее можно скрепить обычным широким скотчем. Кроме того, для гидроизоляции существуют и специальные мастики, что равномерно распределяются по поверхности.

На этот слой гидроизоляции мы и будем устанавливать каркас. Как мы помним, брус должен быть с сечением не меньше 50×50 мм. Обрезки этого же бруса можно использовать как опоры для поперечных лаг, которые следует разместить с интервалом приблизительно в 50 см. Разумеется, их следует прикрепить к бетонному полу при помощи саморезов, что должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот здесь нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между саморезами может быть произвольным. 15–20 см будет вполне достаточно.

В свою очередь, шаг между брусьями, как правило, составляет 50 см. В низких местах под брусья следует подложить деревянные плашки. Во время работы нужно постоянно контролировать процесс строительным уровнем, чтобы не ошибиться. Иначе пол может оказаться неровным. Со стороны этот процесс выглядит так:

Расстояние первой лаги от стены балкона должно составлять примерно 10–15 см, а зазор между стенами и торцами лаг — от 5 см. В строительстве это расстояние называется дилатационный зазор. Он нужен для того, чтобы дать лагам место для деформации в процессе использования. К примеру, если в воздухе повышенная влажность, как это часто бывает весной и осенью, лаги будут неизбежно разбухать и вытягиваться. Если положить их впритык, то вероятнее всего, они выгнутся и испортят напольное покрытие, например, ламинат. Кроме того, каждый брус, входящий в состав обрешетки следует обработать антисептическим средством для профилактики поражения грибковыми паразитическими колониями.

Вот теперь-то и нужно вставлять минеральную вату в секции нашего каркаса. Здесь главное — разместить утеплитель так, чтобы края прилегали к каркасу плотно и со всех сторон. Иначе на полу в холодное время года могут образовываться скандально известные «островки холода».

После того, как этот этап благополучно пройден, — можно и даже нужно закрепить клеенку к лагам, которая бы покрыла всю площадь. Закрепляется этот слой гидроизоляции про помощи строительного степлера с шагом примерно 15 см. Стыки можно проклеить скотчем.

Расстояние, которое осталось между стенами и каркасом следует заполнить монтажной пеной. В этом случае она также сработает как утеплитель, так что «островков холода» в этих местах не будет. Для новичков объясню, что пена имеет свойство расширяться, так что не перестарайтесь. Она увеличивает свои размеры в несколько раз, а только потом застывает.

Вот теперь можно приступить к установке ОСП или фанеры. Как мы понимаем, крепится покрытие к деревянному каркасу при помощи саморезов, а обрезается согласно замерам при помощи электролобзика или электропилы. Как между листами и стеной, так и непосредственно между листами также следует оставить делатационный зазор, чтобы не мешать материалу свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры. Это расстояние должно составлять 3–5 мм.

Вот мы и разобрались с тем, как утеплить пол минеральной ватой, что очень даже здорово. Теперь поговорим о других материалах, точнее, о том, как с ними работать.

Работа с другими утеплителями

С пенопластом и пеноплексом работать несколько проще. Почему? Во-первых, — гидроизоляцию в этом случае прокладывать не обязательно. Во-вторых, — если вы используете пеноплекс, — то толщины 2 см будет вполне достаточно. Требования же для толщины обычного пенопласта примерно такие же, как и для минеральной ваты — 5 см. Просто-напросто пепоплекс плотнее. Уровень утеплителя должен быть или немного ниже, чем высота брусьев обрешетки или, что еще лучше, — быть заподлицо.

Действия, которые нам нужно совершить при работе с этими материалами все те же:

• подготавливаем поверхность,
• определяем уровень,
• сооружаем каркас,
• укладываем утеплитель в секции,
• заполняем щели монтажной пеной, где это необходимо,
• монтируем ОСП/фанеру.

Все, в сущности так же, как и с минеральной ватой. Подрезать листы, чтобы подогнать их под размер ячеек каркаса, можно при помощи ножа со сменными лезвиями, что обычно применяется для резки картона.

С пенофолом дело обстоит несколько иначе. Это — очень тонкий утеплитель, но, пожалуй, его весомое достоинство заключается именно в фольгированном покрытии. Фольга работает по принципу отражателя тепла, что очень действенно. Но сооружать под него обрешетку из дерева, чтобы вкладывать в нее нарезанный пенофол — занятие бессмысленное. Он не подразумевает такой монтаж.

Его следует просто расстелить по всей пощади сплошным полотном фольгой наружу, с напуском на стены примерно по 20 см с каждой стороны. Будет превосходно, если вы вначале соорудите-таки обрешетку вложите в ее секции, скажем, пенопласт, а затем — постелить пенофол сверху, после чего закрепить OSB. В данном случае фольгированный материал будет служить дополнительным утеплителем. Комбинация пенофола и пенопласта/пеноплекса — гарантия того, что на зимой балконе или лоджии будет тепло. Разумеется, если вы правильно утеплили стены и, возможно, потолок.

Заключительный этап работы

Мы уже разобрали, как правильно утеплить поверхность пола. Теперь стоит поговорить о напольных покрытиях и об их укладке. Вариантов здесь может быть, пожалуй, пять:

1. Линолеум.
2. Ковролин.
3. Ламинат.
4. Паркет.
5. Винил.

По поводу последнего сделаем отступление, потому что не все понимают, о чем идет речь. Винил или art vinyl — это напольное покрытие, что сочетает в себе модульность плитки, практичность линолеума и красоту паркета. Во всяком случае, так заявляют производители. Он напоминает плитку, что укладывали в домах во времена СССР. Но, естественно, он более высокого качества, не имеет специфического запаха, а разнообразие декора действительно впечатляет: от классического дерева различных пород — до камня и даже металла. В общем, будет настроение — попробуйте. Но будьте готовы к тому, что покрытие это не из дешевых.

Укладка линолеума на балконе выполняется довольно легко: нужно вырезать кусок, подходящий по размеру, с учетом делатационного зазора, который будет впоследствии скрыт плинтусом. Одного-двух сантиметров будет достаточно. Если уложить покрытие вплотную к стене, — со временем оно деформируется и пойдет волнами.

Если есть стыки, то их стоит сварить холодной сваркой. Это — специальное средство, предназначенное как раз для этих целей. Продается оно в удобных тюбиках. Хотя, в идеале — лучше обойтись без стыков. После укладки покрытия монтируем плинтус при помощи дюбелей и саморезов. При современном ассортименте выбрать плинтус, подходящий по цвету — не составит проблем. Ковролин стелется по тому же принципу, что и линолеум, но супер-практичным этот вариант не назвать. Как говорится, дело вкуса. В данном случае его достоинство — дополнительная теплоизоляция. Хотя, у линолеума на войлочной основе также есть это свойство.

При укладке ламината нужно обязательно использовать подложку. Под линолеум же подложка не нужна. Что касается ее выбора, мы выделим семь доступных вариантов, и кратко охарактеризуем их, чтобы вы могли ориентироваться в изобилии стройматериалов. Но прежде чем мы начнем, — огромная просьба: не покупайте дешевую, некачественную подложку. В итоге она обойдется вам дороже, так как ее придется менять через сравнительно короткое время. К тому же, из-за нее может испортиться и ламинат.

• вариант№1 — пробковая подложка. Имеет высокие звукоизоляционные свойства, потому часто стелется в жилых комнатах. Но и в нашем случае она отлично подойдет,
• вариант№2 — полипропилен. Не боится влаги и нивелирует незначительные изъяны основания. Но если под ламинатом лежит полипропиленовая подложка, — ничего тяжелого на такой пол ставить нельзя. Подложка попросту не рассчитана на большие веса, потому могут возникнуть перепады высоты, что со временем испортит замки ламината,
• вариант№3 — пенополистирол. Имеет теплоизоляционные свойства (что в контексте темы важный фактор). Этой подложке большие веса ни по чем,
• вариант№4 — хвойная. Отличительная особенность — высокая воздухопроницаемость. А в целом — это долговечный, экологически чистый материал, который подходит практически для любого жилого помещения,
• вариант№5 — фольга. Встречается односторонняя и двухсторонняя фольгированная подложка. Отличительная ее особенность — работа по принципу отражателя тепла, как и у пенофола. Стало быть, теплоизоляционные свойства у этой подложки весьма высоки,
• вариант№6 — пленка. Не используйте этот вариант. Просто, не (!) используйте. Это — самая настоящая халтура при ремонте,
• вариант№7 — отсутствие подложки. Разумеется, ламинат вовсе без подложки без подложки стелить нельзя. Но здесь мы имеем ввиду импровизацию. Видели такой пробковый материал, из которого вырезают подставки для горячих чашек и прочей посуды? Это — та же самая пробковая подложка, только листы для изготовления таких вот подставок будут стоить в несколько раз дешевле. Хотя результат будет примерно тот же. Можно в качестве подложки использовать и линолеум, но это решение довольно сомнительно. Все-таки, если вы не профессионал, используйте только «профессиональные» материалы.

Собирать ламинат можно как по одной доске, так и стыкуя уже готовые, собранные ряды. Второй способ больше подходит для опытных мастеров, которые и так знают, что и как им делать, а первый будет удобен новичкам. Вот, что предстоит сделать:

• идите в тот угол, откуда планируете начать сборку. Лучше всего, если это будет дальний угол от дверного проема. Возьмите с собой четыре доски. У первой и третьей (тех, которые будут укладываться у стены), нужно срезать гребень ножом. При этом паз трогать не нужно. Он всегда должен «смотреть» на укладчика,
• предварительно наметьте, на какое расстояние будут смещены панели соседних рядов. Лучше всего, если это расстояние будет не менее 30 см. Следовательно, на 30 см и нужно укоротить вторую доску,
• состыкуйте первую и третью панели способом, зависящим от типа замка (Click/Lock). После присоедините к ним кусок второй доски и четвертую — необрезанную,
• уложите получившийся сегмент на назначенное место. При этом не забудьте о распорках и делатационном зазоре. Распорки ставятся вдоль стен, чтобы ламинат не вплотную прилегал к стене. В общем, они нужны для обеспечения делатационного зазора. В качестве распорок можно использовать и обрезки от тех же ламинированных досок,
• аналогично уложите следующий ряд. Завершающие полосы доски обрезайте согласно предварительно вымеренному расстоянию. Продолжайте настил таким же способом,
• уложите доски в последний ряд, предварительно вымеряв и обрезав их по размеру.

Теперь можно монтировать плинтус, как и в случае с линолеумом. С паркетными досками дело обстоит примерно так же, как и с ламинированными. Отличие, пожалуй, состоит только в технологии изготовления.

Известно, что и у линолеума, и у ламината есть свои классы. Класс — это показатель износоустойчивости и долговечности напольного покрытия. Но предполагается, что в помещении, которое рассматриваем мы в данной статье, степень проходимости будет невысокая. Стало быть, совсем не обязательно укладывать ламинат 32 (AC4) класса или стелить полукоммерческий линолеум с защитным слоем 0,4–0,6 мм. Ламинат можно выбрать и 31 класса, а линолеум — бытовой с защитным слоем, скажем, 0,3 мм или даже 0,2 мм. Если помещение совмещено со спальней, где, как правило, тоже невысокая проходимость, то и там, и там можно постелить/уложить одно и то же покрытие. Приклеивать линолеум или ковролин к полу в нашем случае не обязательно, так как к приклеиванию прибегают на больших площадях. Но если возникнет большое желание, — можно, конечно, и приклеить.

Вот мы и разобрались с вопросом, как говорится, от «А» до «Я». Огромное спасибо, что дочитали эту объемную статью до конца. Всего наилучшего, дорогой читатель. До новых встреч на Seberemont и утепляйтесь правильно!

P.S. Для визуализации процесса посмотрите короткое видео по теме: