Как выровнять углы стен быстро, качественно и недорого

От автора: приветствую вас, уважаемые читатели. Всем нам известна тема выравнивания стен, и все мы знаем, что это не так просто, но все же реально. В процессе работы или перед ним мы сталкиваемся с одним крайне интересным вопросом, как выровнять углы стен.

На первый взгляд, все просто: провели шпателем и выровняли, но вот когда доходит до дела, оказывается все не так радужно, и это действие начинает казаться практически невозможным. Да, согласен, выровнять внешний угол совсем не сложно, да и делается это за каких-то 10–15 минут, а вот когда мы беремся за внутренний угол, то начинаются реальные проблемы, с которыми мы сегодня и научим вас справляться.

Мы расскажем обо всех подводных камнях, с которыми вам придется столкнуться на пути к заветным прямым углам и ровным линиям, ведь это основополагающие характеристики любого евроремонта, которого мы все так пытаемся добиться. И, как ни странно, сделать это своими руками хоть и сложно, но все же можно.

Сложность предстоящего процесса

Как бы мне ни хотелось вас расстраивать, но скажу честно: сделать реально ровные внутренние углы — это колоссально тяжелая работа, которая производится не за один день. Но, все же, это возможно. Да, будет непросто, но мы с вами добьемся желаемого.

А сейчас стоит рассказать, в чем же суть работы, и почему сделать ее точно и качественно представляется крайне тяжелым, даже если речь идет о новом доме из газобетона. Дело в том, что угол считается прямым, если его геометрическое значение — ровно 90 градусов, ни меньше, ни больше.

Такого показателя возможно достичь лишь в том случае, если между собой стены будут иметь строгую перпендикулярность, ровность и правильность линий. Если говорить о прямоугольной комнате, например, со сторонами 35, то две ее стороны должны быть ровно три метра. Понимаете? Ровно. Не 3,3, и даже не 3,03, а ровно 3.

Если одна стена будет отличаться от противоположной хоть на 3 см, то мы уже не получим ровных углов. Нам придется вгонять комнату в строгие геометрические пропорции при помощи штукатурных составов или каким-то другим методом. Кстати говоря, это касается и квадрата.

Или такой случай: все стены у нас одинаковой длины, вот только углы, опять же, скорее всего, не ровные. Так тоже может получиться, но уже потому, что они относительно друг друга расположены со смещением в пространстве. Выглядеть это может примерно так:

И поверьте мне, редко какая стройка располагала ресурсами и рабочими, которые делали бы свою работу идеально. Обычно имеют место какие-нибудь проколы и упущения, ведь процесс производится с помощью камня и раствора, где сделать идеально — это что-то из области фантастики.

Ну так вот, для достижения нашего результата, как вы понимаете, недостаточно просто налепить шпатлевкой в углу выравнивающий слой и правилом придать ему 90о. Да, так угол мы выпрямим, но нещадно испортим стену, и вот тогда получится вовсе какой-то ужас. В итоге — замкнутый круг: или угол будет кривым, или стены.

Так что у нас есть не так много вариантов. Первый — смириться с косвенным, то есть чисто визуальным выравниванием. Либо второй — набраться терпения, средств и приступить к глобальным работам.

Методы выравнивания

Суть проблемы вам уже понятна, а теперь пришло время разобраться, как мы будем ее решать. Сделать это, опять же, можно или на совесть, или немного кривя душой и идя на уступки в договоре с самим собой. Что для вас оптимально, решать только вам, а наша задача — объяснить, какой метод что из себя представляет и во что в итоге встанет, в плане времени и средств.

Итак, для начала разберем реальное выравнивание. Это именно такие работы, в результате которых мы получим такую геометрию комнаты, ее стен и углов, что нам позавидует даже книга по аксонометрии.

Для достижения такого результата, как ни крути, придется прибегнуть к полномасштабным измерительным и штукатурным работам. Нам нужно идеально точно выставить маяки, потратив на это полдня. Также придется использовать штукатурную смесь, которой понадобится огромное количество, и, скорее всего, мы будем пользоваться тяжелой артиллерией — цементом.

Такая работа от ее начала до полного окончания занимает, как минимум, 4–5 дней, потому как является тяжелой и многоступенчатой. Но, к счастью, есть и еще один способ, при котором мы получим точно такой же результат — сухая штукатурка, а точнее, гипсокартон.

Используя его, мы с легкостью выставим каркас даже без применения лазерного уровня. Но и тут все не так гладко. Минусы такого метода в том, что он очень затратный. Если на потолок уходит еще терпимое количество металлопрофиля и панелей ГКЛ, то вот на четыре стены уйдет просто огромное его число.

И потратиться нам придется на металл, гипсокартон, метизы, серпянку, шпаклевку, уголки. В общем, сплошное разорение. Но зато идеальная геометрия нам обеспечена, да еще и без огромных временных затрат.

А теперь про косвенное, точнее, про визуальное выпрямление. Смотрите, что является основным отталкивающим моментом для нашего взора, когда мы обращаем его в угол? Конечно, его округлость, наши глаза просто требуют строгой линии. Также может быть заметна нечеткая вертикальность или синусоидальность угла.

Ну так вот, мы можем это устранить двумя способами. Да, это не получится так точно, как при первом методе, но, уверяю, с первого взгляда и без угольника вы ничего не заметите. Первый способ я называю плюсовым. Он заключается в нанесении нового слоя без маяков, но при помощи правила, при этом нужно уделить особое внимание выведению углов.

И второй метод — вот его я называю минусовым — заключается в удалении старого слоя штукатурки, но не всей, а лишь в 50–100 см от угла, и нанесении именно на этот участок нового слоя. При этом нужно попытаться идеально вывести угол, а стеновой перепад счистить при помощи абразива.

Тут самым тяжелым будет не угол, а сокрытие перепада на стене. Потому как нам придется счищать и придавать ровность не только вновь отштукатуренному слою, но также и старому, пытаясь их слить воедино с наименьшими «визуальными жертвами».

Что вы для себя решите, я не знаю, но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не нивелир вместо глаз, у наших знакомых тоже. У нас не вагон денег, и мы обращаемся к информационным ресурсам именно с целью сэкономить. И все эти умозаключения в корне идут вразрез с первым, реальным способом честно выровнять углы.

Исходя из всего выше сказанного, я делаю вывод, что лучше всего будет остановить свой взгляд на некоем середнячке, а именно — на косвенном, минусовом методе, при котором и угол будет ровным и строгим, и потратимся мы несильно. Но хочу предупредить. Если у вас совсем запущенный случай, то есть огромные расхождения по плоскостям, то вам, к сожалению, как ни крути, но придется вернуться к первому методу.

А для всех остальных, точнее, для большинства, которые проживают в обычных квартирах постройки времен СССР, мы опишем самый лояльный метод.

Подготовка инструмента и материалов

Какой бы работа ни была, для нее нужен инструмент, и предстоящая нам — тоже не исключение. Конечно, здесь не нужны нивелиры и штанги, нам необходим обычный набор домашнего мастера. Но и этот список, которым вы, скорее всего, обладаете, лучше сверить с нашим, ведь у вас чего-то может не оказаться, и об этом лучше вспомнить на этапе подготовки, а не узнать посередине работ. Итак, список следующий:

• ведро для замешивания раствора. Лучше взять из-под краски, литров на 15–20, в нем удобнее всего замешивать,
• перфоратор — инструмент, без которого нам не обойтись, ведь придется перемешать не один мешок штукатурной смеси, а сделать это вручную, или даже при помощи маломощной дрели, нереально. Руки ужасно устанут после первого ведра, а слабенькая современная дрель сгорит через 5 минут работы. А вот если в вашем распоряжении оказалась советская дрель «Альбина» или ее предшественники, то вот они подойдут. Хоть они и маломощные, но якоря на них так качественно сделаны, что им любая нагрузка нипочем,
• венчик для перфоратора или дрели, собственно для замеса раствора,
• лопатка для перфоратора — является насадкой, для функции «молотка»,
• валик с лотком, для нанесения грунтовки,
• болгарка с диском по камню — для резки стены и разрушения лишь требуемого участка штукатурки без возможности зацепить весь слой. Более подробно ниже,
• правило метровое, для вытягивания основного слоя,
• уровень метровый, пузырьковый. Нужен для выставления маяков. Конечно, в идеале бы — раздобыть лазерный, но пока это редкость среди непрофессиональных обывателей,
• шпатели, широкий 40 см, и узкий 10–15 см. Для формирования окончательного отделочного слоя,
• угольник, лучше металлический,
• шпатель угловой металлический,
• терка — для полировки окончательного слоя из гипсовой шпаклевки,
• ножницы по металлу или ножовка по металлу, для нарезки маяков на нужные размеры,
• рулетка, маркер и карандаш,
• ведро маленькое, для шпаклевки-вторички.

С инструментом все понятно, а теперь перечислим материал, который вам, как ни крути, но придется приобрести:

• маяки — самый главный наш элемент, именно с его помощью мы и сформируем более или менее ровный угол. Учтите, нужны они только на внутренние углы. Выбирать мощные, как под обычную цементную штукатурку, не стоит. С нас хватит и самых дешевых, высотой всего 7 мм. Кстати говоря, на каждый внутренний угол нам понадобится 4 маяка по 2,7 м,
• магазинная штукатурная смесь. В нашем случае выгоднее всего будет использовать именно ее, а не цементный раствор. Потому как объем работ не слишком большой, и толщина наносимого слоя вряд ли превысит 1 см. Поэтому одного такого мешка, вес которого в среднем 50 кг, нам должно с лихвой хватить на 2 угла,
• грунтовка глубокого проникновения, для улучшения адгезионных свойств поверхностей,
• уголок перфорированный. Служит для того, чтобы сформировать наружный угол. Но если ухитриться, можно его применить и для корректировки внутреннего, чем мы с вами и займемся, ведь именно в таком случае у нас получится нечто, напоминающее идеал,
• сетка наждачная, или, как ее называют, абразивная. На формирование 4 углов обычно уходит 10–15 сеток с фракцией 60 и 3–4 с фракцией 250. Но опять же, все условно и зависит от того, насколько большой у вас перепад.

Наконец, с теоретической частью разобрались, пора бы переходить к действиям.

Подготовка поверхности  и выставление маяков

Действия, которые мы сейчас рассмотрим, являются основополагающими. Именно от их качества и будет зависеть конечный результат. Отнеситесь к ним со всей ответственностью. И да, я перечислю не совсем стандартный метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых печальных и тяжелых случаях.

Такой метод, скорее всего, вы более нигде не увидите, зато он гарантирует вам прямые углы без особых денежных вложений. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжелую степень таких работ, но знайте, они могут быть и куда скромнее.

Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой штукатурного слоя на расстоянии 50–100 см от угла, но, если у вас не такая критичная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. Например, разрушив всего по 10 см с каждой стороны. Но, опять же, все сугубо индивидуально. А теперь рассмотрим последовательность действий по самой подготовке.

1. Первое дело, в принципе, как и всегда — это подготовка самой комнаты к ремонтным работам. На данном этапе нам необходимо освободить ее от всех предметов мебели и техники. Если есть полки с книгами, их снимаем и выносим. Если есть тяжелые предметы, а возможности вынести их совсем нет, сдвигаем к центру и укрываем пленкой, потому как работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, например, то пыль после всех работ окажется в самых укромных его местах. Поэтому не скупимся на пленку и укрываем.
2. Если у нас в планах нет замены полового покрытия, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, например, с ламината, вы точно испортите пол, поэтому и тут все укутываем.
3. К стенам. Так как нам необходимо будет снять штукатурку и снова ее нанести, то у нас появляется три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с обеих сторон и делаем рез болгаркой от потолка до пола, затем включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Тем самым мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам нужно, да еще и защищаем оставшийся слой на стене от вибрации и, следовательно, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без болгарки. Просто берем перфоратор, включаем молоток и сбиваем необходимый угол. Так, конечно, проще, да и не образовывается огромного облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот есть возможность повредить сцепку основного слоя со стеной, она может значительно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и третий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку при помощи молотка и зубила. Процесс трудоемкий, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, как ни крути, нужен, поэтому способ №3 — в утиль. Итак, более про удаление слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это поняли, выбрали оптимальный для себя и наконец сбили все, что мешало.

4. Убираем весь оставшийся бут, подметаем и делаем слегка влажную уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
5. Убрались? Отлично, переходим к грунтовке поверхности.
6. А теперь к самому ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не нужно играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам следует сделать это лишь с углами. А для этого все, что вам нужно — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
7. Разводим штукатурную смесь и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладываем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это необходимо примерно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
8. Уровнем пытаемся расположить их в одной плоскости.
9. Берем тот же уровень и вгоняем маяк вровень уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только сделали это, проверяем то, что у нас получилось, при помощи отвеса.
10. Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на противоположной стене.
11. А вот тут начинается самое интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90о. Поняли? Прикладываем угольник к двум маякам и делаем так, чтобы между ними по всей их длине были строгие 90о.
12. Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который прикладываем к уже установленным маякам. Прикладываем правило и проверяем, чтобы вновь нанесенный слой лег в одной плоскости с существующей штукатуркой.

Так, с тем, как выравнивать маяки, мы разобрались. Делаем так со всеми необходимыми углами и переходим к основному процессу.

Производство работ

Что же, я уверен, что вы уже поняли, как сделать все остальное, ведь до конца осталось совсем немного. Но, как бы то ни было, распишем поэтапно, что вам делать дальше.

1. Разводим наш штукатурный состав на гипсовой основе. Делать его стоит не сильно жидким, а таким, чтобы он держался на стене, не сползая. Но вам необходимо кое-что помнить. Если вы не выработаете то количество раствора, которое подготовите, то через 10 минут после его разведения он «встанет», и вы уже ничего не сможете с ним сделать. Конечно, можно снова попытаться добавить чуть воды и размешать, только на этот раз у вас времени будет не больше одной минуты, после чего он превращается в камень.
2. Берем его шпателем или мастерком и начинаем накидывать на маяки интенсивными сильными движениями, я бы даже сказал, размашистыми, потому как только в таком случае он хорошо сцепляется с поверхностью.
3. Раскинули все ведро по одной стороне, берем правило и начинам вытягивать. И не делаем это слишком тщательно, потому как лишнего времени у нас нет, нам срочно нужно приготовить еще одно ведро раствора. Готовим его и повторяем те же действия на противоположной стене. Конечно, идеальный вариант — это если вам кто-то раствор готовит, так и работа двигается быстрее, и слой точно не успеет встать до того момента, как вы не сможете с ним ничего делать. Но сильно спешить тоже не стоит, не думайте, что за 10 минут он на стене превратится в камень. Нет, конечно, у вас будет примерно 40–50 минут, чтобы его подровнять. А про 10 минут — так за это время его лишь стоит успеть накинуть.
4. Как только со всеми двумя сторонами на стене покончено, переходим к самому интересному — к работе с перфорированным уголком. Если выбрали с сеткой серпянкой, предварительно вмонтированной в него, вы приняли правильное решение. Итак, прикладываем его в угол, берем правило и снова начинаем пытаться всю нашу смесь вытянуть снизу вверх. И не стоит обращать внимание на то, что она начинает крошиться, и уголок практически в нее не вдавливается — ему и не нужно. На этом этапе он должен лишь «найти свое место».
5. Сделали это — отлично. Ждем, пока все высохнет. Происходит это в среднем за 2–3 дня.
6. Переходим к шпаклевке. А вот тут уже все по шаблону. Разводим первичку, то есть крупнодисперсную, и шпаклюем все ею. При этом уделяем особое внимание нашему уголку. И вот при помощи углового шпателя придаем ему более-менее правильную форму. Хотя на данном этапе сделать это идеально у вас не получится.
7. Ждем высыхания и затем делаем уже все на совесть. Берем терку и все полируем как можно тщательнее. От того, как вы это сделаете, и зависит конечный результат.
8. Грунтуем и покрываем все шпаклевкой-вторичкой, точнее, лишь заполняем ею оставшиеся полости и поры в первичке.

Ну вот и все, уважаемые читатели. Как видите, все сделать своими руками более чем реально, и ничего страшного тут нет. Если вы и сомневаетесь в своих силах — ничего, это нормально, вы же не тренировались и не учились такой деятельности. И в таком случае лучше будет не портить материал, а немного переплатить и нанять специалистов.

Ведь мы писали лишь рекомендательную статью, а не жесткую техническую литературу, поэтому и всю ответственность за ваши действия несете лишь вы. Напоследок рекомендую вам ознакомиться с видео по этой теме. Думаю, лишним не будет. Удачи!