Как своими руками обшить гипсокартоном стены, чтобы дать им вторую жизнь?

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Любой ремонт никак не может обойтись без обработки стен, потому как они и составляют основу наших домов, являются главной площадью, которую нам предстоит отделать даже для косметического марафета. Ну и как это всегда бывает, они не обладают теми параметрами, которые нам хотелось бы видеть. Обычно это ровность, теплоизоляция, звукоизолирующие характеристики. Как же все это можно им придать быстро, и не особо заморачиваясь? Конечно, облицовывая! Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как обшить стену гипсокартоном своими руками, придав ей необходимые нам качества.

Работа с этим материалом настолько распространена, что таким вопросом задается каждый третий, кто решает произвести косметический ремонт или перепланировку жилища. Все это происходит потому, что отделать гипсокартоном можно и стены, и потолок, можно за считанные часы выровнять стену, при этом не мучаясь с раствором песка и цемента. Причем работа не просто займет у вас меньше времени, но будет и гораздо качественнее.

Использование этого материала открывает нам новые горизонты в плане совсем других физических характеристик. Если ранее от стены мы добивались лишь ровной поверхности, то теперь, используя сухую штукатурку, мы можем получить и шумоизоляцию вместе с теплоизоляцией. В общем, материал чудесный. А как с ним работать, мы вас научим.

Виды гипсокартона

Прежде чем перейти к работам, нам предстоит со многим познакомиться. Ведь это новая для вас тема, и вам не известны ни терминология, ни свойства материала, ни что это вообще такое. А чтобы провести работы качественно, нам нужно во всем хорошенько разобраться. И начать, пожалуй, следует с нашего листового материала.

Гипсокартон — сухая штукатурка, представляет собой листы холодной валовки, состоящие из раскатанного гипса и крафт-картона. Гипс сам по себе крайне хрупок и нагрузки никакой нести не может. А вот в сочетании с картонным покрытием это уже совсем не тот колкий материал, а вполне себе самостоятельная отделка. И при этом она обладает некоторой прочностью, которой вполне достаточно для большинства бытовых помещений.

Бывают такие листы разных размеров, но в обычных условиях применяется всего один, 25001600 мм. По моему мнению, практичнее и не найти. Отлично перевозится как в грузовом бусе, так и на багажнике легковушки. Идеально подходит для работы в большинстве помещений, причем в конечном итоге можно применить каждый оставшийся после обрезки кусочек.

Конечно, бывает он не только различных размеров, но и разной толщины. Различают порядка 8 разнообразных вариантов, вот только все это лишнее. 95% рынка захвачено лишь двумя: 9,5 и 12,5 мм. Эти две величины идеально подходят для работы на стенах и потолках.

Потолочные листы, то есть 25001600х9,5 — опять же, отличаются от своих собратьев не только толщиной, но и структурой. Плотность гипса значительно меньше, что позволяет сделать конструкцию легкой и прочной, что как раз нам и требуется для применения на потолке.

Настенный же гипсокартон, о котором сегодня мы и будем в основном говорить, более плотный, и перед его раскатом смесь гипса не аэрируется. Напротив, она проходит вибрационную утрамбовку, дабы исключить попадание воздуха в смесь.

Кстати говоря, при выборе на это также следует обратить внимание, а именно — на срез гипса. Он не должен быть чересчур пористым. Если вам такой попадется, лучше воздержитесь от покупки, так как это, скорее всего, дешевый контрафакт, от использования которого явно ничего хорошего ждать не следует.

Как вы уже поняли, для отделки стен требуется применять лишь 12,5 мм, потому как он намного прочнее и, следовательно, сможет нести большую нагрузку. Ну, а за вами в этом плане уж точно «не заржавеет»: то ребенок мячик швырнет, то сами попытаетесь облокотиться. Если решите сэкономить на материале и для отделки стен купите 9,5 мм, то потом не задавайтесь вопросом, почему лопается гипсокартон. Помните, скупой платит дважды, поэтому делать так не следует.

Помимо разной толщины, при выборе следует учесть и стойкость материала к влаге, потому как на рынке присутствуют два варианта исполнения: влагостойкий и для сухих помещений. Влагостойкий обычно красится в зеленый цвет, а обычный имеет стандартный серый картонный окрас.

Если вам предстоит изготовить стену в ванной комнате, в помещении кухни, либо сделать каркас для короба, в котором вы спрячете трубы, тогда следует предпочесть более дорогой вариант, то есть влагостойкий. А если вам нужно сделать фальшстену в спальне, тогда переплачивать смысла никакого нет.

Кстати говоря, в данном случае вся влагозащищенность заключается в том, что картонный слой до того, как нанести на толщу гипса, пропитывают влагоотталкивающим грунтом. И не более. Так что, если у вас есть такая грунтовка, то, опять же, не переплачивайте, а просто перед установкой обработайте ею всю поверхность.

В заключение обозначу пару конкретных нюансов, которые желательно учесть при выборе. Покупка этого материала требует некой ответственности. Вам предстоит не просто указать пальцем и сказать хочу, а осмотреть каждый лист. А конкретнее, обратите внимание вот на что:

дата изготовления — указывается на каждом листе, причем печатается десяток раз вместе с названием, размерами, фирмой и т.п. Выбирать следует свежий, как минимум этого года, потому как если вам всунут залежавшийся, он может оказаться отсыревшим и расслоившимся, что даст о себе знать уже на этапе монтажа,
помещение, в котором он хранится, категорически не должно быть сырым. Если уж оно неотапливаемое, то ладно, но вот крыша течь не должна, и оно не должно быть подвальным. Гипс впитывает влагу как губка, поэтому, если помещение сырое, то и он будет отсыревшим, а этого допускать нельзя,
поры — об этом мы уже говорили, у потолочного должны быть, у настенного нет, осматриваются на срезах,
качество гипса и бумаги. Гипс должен быть белым, в нем не должно быть явно выраженного песка и другого мусора. Повторюсь, цвет должен быть не серым, а именно белым. Структура бумажного слоя — однородная и без огромных волокон, по которым явно видно, что он изготовлен из вторсырья. Если вам встретился такой, проходите мимо, потому как это третий сорт. Его качество минимально, такой обычно применяют для отделки сухих технических помещений,
целостность углов — они не должны быть побитыми, мятыми, сплющенными и раскрошенными. Если видите такое, значит, транспортировали и складировали листы не должным образом. Во-первых, в этих местах сложнее шпаклевать, и они будут сыпаться. А во-вторых, такие листы хоть на взгляд и будут целыми, но вот в толще может быть трещина, которая точно даст о себе знать если не в первый год эксплуатации, так во второй точно.

Выбор металлоконструкций

Монтируется наша сухая штукатурка не на что иное, как на металлический каркас. Есть, конечно, умельцы, которые могут выполнить его и с применением дерева, но это крайне невыгодно. Так можно сделать разве что в том случае, если это дерево у вас уже есть. Но помните, если гипс и станет влажным, то он высохнет, так как «дышит». А вот дерево — нет.

Оно-то, конечно, сохнет, но вот в роли каркаса часто гниет, его пожирает древоточец. Да и вообще, при малейшем попадании влаги его начинает изгибать, что повлечет за собой трещины. Так что, если нет острой необходимости, применяйте только металл.

Изготавливается весь скелет всего из двух видов металлических профилей: CD-60 и UD-27. Соответственно, они шириной 60 и 27 мм. CD-60 применяется для создания продольных вертикальных балок, то есть тех, на которых вся конструкция и будет держаться, и на которых будет вся нагрузка. А UD-27 — это уже перемычки и поперечины.

Вообще, как только вы зайдете в строительный магазин, то обомлеете от выбора разнообразных профилей и направляющих, креплений и метизов. Их существует огромное количество. Только одних металлопрофилей предлагается более десятка. Вот только надобности мы никакой в них не испытываем. Они нам абсолютно ни к чему, и применять их не нужно.

Давайте мы перечислим весь список материала, который вам понадобится, и уже от него вы и будете отталкиваться при подсчете материала и конструировании вашего будущего изделия. Кстати говоря, у нас есть отличный онлайн калькулятор, который поможет вам посчитать необходимый материал и его количество.

Конечно, считает он, так сказать, на совесть. То есть учитывает то, что шурупить вы будете на положенных 10–15 см и тому подобное. Если хотите по совести, применяйте его, но скажу вам так: обычно этого не требуется и является лишней переплатой. Всегда можно примерно предугадать предполагаемую нагрузку, при выборе креплений и метизов учесть это и подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Итак, список материала, который вам потребуется при стандартном упрощенном монтаже:

гипсокартонные листы 25001600х12,5,
профиль UD-27,
профиль CD-60,
крепления «пэшки»,
вибрационные резиновые прокладки,
вибрационные крепления,
шурупы «клоп»,
ударные пластиковые дюбеля с ударными шурупами диаметром 6 мм и длиной 60 мм,
шурупы по металлу черные, длиной 15–20 мм,
шпаклевка первичка и вторичка,
листы абразивные для терки,
грунтовка глубокого проникновения,
краска,
минеральная вата или пенопласт для утепления (по желанию),
пароизоляция,
сетка-серпянка или стеклоткань.

Как вы заметили, мы упомянули вибрационные крепления. По моему мнению, если мы уже занялись такими глобальными работами, то делать их нужно как следует. То есть заодно сделать тепло и звукоизоляцию.

Как известно, звук — это волны, а наша будущая стена — как перепонка, на которой все его действие может полностью кончиться. Говорю я о том, что вибрация стены, например, может возникнуть в результате громкого прослушивания музыки соседями, тогда она полностью затухнет на вибрационных креплениях и не передастся вашей новой стене.

Конечно, стоят они немалых денег, поэтому вместо них можно также применить обычную резину толщиной 5–6 мм, которую вы просто уложите, как прокладку, между стеной и креплением «пэшкой». Конечно, эффект не такой, как от виброкреплений, но также будет.

Ну что же, вот мы и разобрались со всей атрибутикой, которая нам понадобится для того, чтобы зашить нашу стену. А сейчас пришло время поговорить об инструменте.

Инструмент

Как бы мне ни хотелось вас успокоить, но список инструмента для предстоящих работ добротный. Поэтому и его подготовкой займитесь заблаговременно, дабы избежать дальнейших проволочек и стопорных ситуаций, когда работа будет «гореть», а делать ее будет нечем. Итак, перечень таков:

молоток,
шуруповерт с битой под «крест» для шурупов,
перфоратор с соответствующим буром,
нож канцелярский или специальный для работы с гипсокартоном,
запасные лезвия для ножа,
рулетка, карандаш и маркер,
отвес,
угольник,
отбивочный шнур,
уровень обычный, пузырьковый, желательно метровый,
отвертка крестовая, можно взять старую с сбитыми шлицами. Нужна для «добивки» ударных шурупов,
ножницы по металлу — будет лучше, если найдете или приобретете специальные для металлического профиля. У них усиленная плечевая нагрузка, и резать ими гораздо удобнее и легче,
шпатели — 10 и 40 см,
ведро для замешивания шпаклевки,
венчик под патрон перфоратора для замешивания,
лазерный уровень, по возможности — если нет, ничего страшного, просто с ним гораздо удобнее,
терка для зашкуривания и полировки,
валик для покраски стены,
средства индивидуальной защиты — перчатки, очки и т.п.

Список, конечно, не мал. Но думается мне, что даже если у вас чего-то и не окажется, вы всегда сможете раздобыть это у соседей или родственников.

Монтаж конструкции

А теперь пришло время поговорить по делу и разобраться, как же произвести эту работу своими руками. Итак, распишем последовательно по пунктам, что вам предстоит сделать.

Предшественницей любой работы является подготовка, вот и тут без этого не обойтись. Выносим из помещения все лишнее и мешающее. Что не можем — например, пианино, — то просто сдвигаем к середине. Нам необходимо произвести все работы по электрике, точнее, произвести демонтаж розеток и подготовить их под будущие, новые. Проще говоря, нарастить провод на данном этапе. Обеззаразить стену, а при необходимости и заняться удалением грибка, плесневых образований.
Отбиваем будущую плоскость. Это нужно делать, прикладывая отвес к потолку и вымеряя самое «удачное» расстояние от стены. Вот только смотрите, оно должно быть не большим, чтобы не образовывалась полость между утеплителем и основной стеной, и не маленьким, чтобы этот утеплитель в нее поместился. Плоскость вымеряется, ставятся соответствующие метки на потолке и на полу. Метки плоскости на смежных стенах отмечаются при помощи угольника.
Как только закончили с предыдущим пунктом, переходим к разметке будущего расположения несущих профилей и креплений. Делаем это на расстоянии от левой стены в 50 см. Именно 50, а не 60. Хоть так вам и покажется логичнее. Смотрите, стандартная ширина рулона минеральной ваты 120 см, резать ее следует пополам, то есть у нас получается два рулона по 60, и нам необходимо уместить все это между профилями. Только расстояние между ними мы выбираем именно в 50 для того, чтобы они легли очень плотно, дабы избежать воздушных пустот и максимально уберечь себя от конденсата.
Прочерчиваем вертикальные линии при помощи отбивочного шнура.

Несколько слов касательно того, как утеплить. Вообще, вы можете это сделать каким угодно утеплителем: пенопластом, минеральной ватой, пенополиуретаном или еще чем-нибудь. В любом случае, это будет и дополнительная шумоизоляция. Главное условие — это то, что вам необходимо допустить как можно меньше образования воздушных полостей в пространстве между стеной и утеплителем, потому как там будет образовываться конденсат.

Делать это минеральной ватой совсем плохо, так как если она намокнет, то уже не высохнет и будет гнить. Да и вообще, стены изнутри утеплять необходимо в крайних случаях. Утепление нужно производить снаружи стен вашей квартиры, которые непосредственно соприкасаются с атмосферой. А внутренние в нем обычно не нуждаются.

Делим каждую линию визуально так, чтобы равномерно на каждой из них расположить по 3 крепления «пэшки». Отмечаем эти места.
К полу, стенам и потолку на соответствующие заранее сделанные метки прибиваем профиль UD-27. Должен получиться прямоугольник, который и будет обрамлением будущего каркаса. Прибивать лучше всего не просто к поверхности, а через резиновую прокладку, дабы улучшить звукоизоляционные характеристики конструкции.
Прибиваем к стене крепления «пэшки» и помним, что делаем это через прокладку либо вибрационное крепление. Конечно, можно обойтись и без них, если у нас нет желания делать полную звукоизоляцию.
Режем профиль и вставляем в наши направляющие.
Выгибаем крепления и, пользуясь уровнем, прикручиваем в необходимой плоскости профиль CD-60.

Примерная схема всей конструкции выглядит примерно так:

Режем рулон минеральной ваты пополам и начинаем помещать ее в пространство между профилями. Делать это нужно, утрамбовывая и вдавливая, так как «идти» она будет не так просто. Если торчит дугой — ничего страшного, так и должно быть. Уплотнится листами гипсокартона, когда будем их прикручивать.
Укладываем пароизоляцию, места стыков проклеиваем скотчем.
Просовываем провода для будущих розеток сквозь минвату.
Прикладываем листы и прикручиваем шурупами по всем профилям, причем один от другого на расстоянии не менее 25 см.
Грунтуем, шпаклюем, красим, вставляем розетки.

Вот мы и разобрали с вами, как монтировать такие конструкции. Как видите, сама работа не предполагает ничего такого, с чем бы вы не смогли справиться. Но все же хочу предупредить, мы не писали жесткую техническую литературу. Наша цель — это ознакомительная статья, которая поможет вам во всем разобраться. Поэтому помните, что любую ответственность за ваши действия несете только вы сами. Напоследок предлагаю вам посмотреть видео по теме, в котором вы увидите, что и как делается. Удачи!