Как сделать стены из ОСБ своими руками: просто о сложном

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель! В моей ремонтно-строительной практике был случай, когда в интерьере одного помещения было необходимо сделать ремонт в стиле Loft. О характерных особенностях этого стиля здесь говорить не имеет смысла, но одна деталь в контексте нашего разговора заслуживает особого внимания. Было принято решение использовать для отделки стен OSB. Так вот, сегодня вы узнаете, как сделать стены из ОСБ (ОСП), чем отделывать (и нужно ли), а также мы коснемся темы, чем отделать стены снаружи, ведь для этой цели OSB также годится.

Вообще, тема «Как сделать стену из OSB» — достаточно обширная и рассматривать ее можно в трех контекстах (как минимум, в трех):

1. Внутренняя отделка стен при помощи ОСБ/фанеры.
2. Возведение перегородок из данного материала.
3. Отделка дома снаружи.

Сегодня мы разберем эти три подраздела основной обширной темы и таким образом найдем ответы на все ваши вопросы по ходу текста.

Но прежде чем мы приступим к рассмотрению нашей темы согласно намеченному плану, — давайте дадим общую характеристику материалу, с которым нам предстоит работать.

Свойства и характеристика OSB

Данный раздел статьи — это не просто чистая формальность. Вам действительно необходимо знать, с каким материалом предстоит иметь дело, как правильно его выбрать, да и вообще, целесообразно ли использовать этот способ отделки стен.

Вообще, отделка стен данным способом уместна в двух случаях:

1. В каркасном доме, каркас которого еще ничем не обшит.
2. В интерьере стилей Loft или, возможно Art Deco, где плиты OSB будут выступать в роли декоративного элемента оформления.

Выравнивание стен при помощи ОСБ — нецелесообразная затея. Для этих целей используется ГКЛ (гипсокартонные листы). Данный материал обойдется вам дешевле ОСБ или фанеры, его легче обрабатывать, из него можно сравнительно легко сконструировать любой конструктивно выраженный элемент декора, к тому же, на него можно нанести практически любой вид финишной отделки, без масштабной подготовки рабочей поверхности, чего нельзя сказать об ОСБ.

Еще один не менее важный вопрос — это вопрос, связанный с экологическими стандартами. Действительно или материал безопасен для здоровья? Не совсем. Клей, которым склеиваются составные части плиты содержит в своем составе формальдегид, который не особенно полезен для организма.

Но почему же тогда во многих домах и общественных заведениях широко используют данный материал в качестве отделочного? Все просто. Дело в том, что ОСБ подразделяется на классы, согласно европейским стандартам. Так материал, в котором класс эмиссии формальдегида имеет обозначение «E0» — абсолютно безопасен для здоровья людей и домашних животных и не вызывает аллергических реакций организма.

При приобретении материала обязательно (!) обращайте внимание на показатель эмиссии формальдегида, так как от этого будет зависеть здоровье тех, кто будет пребывать в этом помещении длительное время. Для большей точности давайте представим классы эмиссии формальдегида в виде списка:

• E0 — эмиссия 3–5 мг/100 г,
• E1 — до 10 мг/100 г,
• E2 — 10–30 мг/100 г.

Согласно общепринятым стандартам, — классы E0 и E1 — разрешено применять для внутренней отделки стен помещения, в свою очередь, E2 используется для отделки снаружи и для других целей, не связанный с эксплуатацией в жилых домах.

По прочности и сфере применения данный материал также подразделяется на классы:

• OSB-1 — наименее прочный материал. Не обладает устойчивостью к воздействию влаги. Используется для внутренней отделки стен, а также при изготовлении мебели в стиле Loft,
• OSB-2 — материал более высокой прочности. Используется при возведении несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью. Как мы понимаем, влагостойкостью данный материал также не отличается,
• OSB-3 — листы повышенной прочности. Материал устойчив к воздействию влаги,
• OSB-4 — наиболее прочный и влагоустойчивый материал. Но широкого распространения он не получил из-за своей высокой стоимости. Стоит он приблизительно в два раза дороже, чем OSB-3. Но если на плиту третьего класса нанести, к примеру, слой грунтовки, а затем покрасить, — то ее свойства не будут отличаться от свойств материала четвертого класса.

Теперь вы имеете представление о том, с каким материалом предстоит иметь дело. Переходим к практической части нашего текста, из которой вы узнаете, что собой представляет отделка стен данным материалом. Как мы уже упоминали по ходу статьи, — отделку стен ОСБ можно выполнить в каркасном доме, где это будет необходимым условием или же в любом другом помещении — в качестве декоративного элемента интерьера. Рассмотрим оба случая.

Внутренняя отделка стен каркасного дома

Прежде чем приступить к внутренней обшивке каркаса, — сначала нужно выполнить следующие работы:

• выполнить наружную отделку,
• проложить утеплитель. Лучше всего, если это будет минеральная вата (небезызвестная минвата). Кстати, на нашем сайте размещена отдельная статья о том, как утеплить стены дома своими руками. Если для вас этот вопрос актуален, — то рекомендую ознакомиться с предложенным материалом,
• проложить пароизоляцию (внахлест 10–15 см),
• наконец — прикрутить ОСБ-плиты изнутри к каркасу.

Если посмотреть на стену каркасного дома в разрезе, то выглядеть она будет так: внутренняя финишная отделка → обшивка каркаса OSB → слой пароизоляции → каркас (50×150 мм) со вставленным в него утеплителем (150 мм) → мембрана, защищающая от ветра → наружная обшивка OSB → внешняя наружная отделка стен (к примеру, вагонка или сайдинг).

Источник: http://onfasad.ru

В монтаже листов ОСБ нет ничего принципиально сложного. Фиксируются они при помощи саморезов 35–40 мм с шагом до 15 см. Между листами необходимо оставить технологический (делатационный) зазор ±3 мм. Связано это с тем, что материал от колебаний процента влажности и температуры может немного расширяться и сужаться (дерево все-таки). Так вот, чтобы листы не мешали друг другу свободно деформироваться — и нужен этот технологический зазор. Визуально эту деформацию не будет заметно, но если не оставить это расстояние между листами, — они начнут друг другу мешать. А это со временем может навредить как самим листам, так и финишной внутренней отделке. И тогда это уже будет заметно.

Чтобы придать листу нужную форму (к примеру, около окна или двери), — используйте электрический лобзик, который можно купить или взять напрокат в строительном магазине. Также подойдет и дисковая пила, но, на мой взгляд, работать лобзиком несколько удобнее.

Теперь, когда плиты ОСП стоят на месте, — самое время приступить к финишной отделке. Вот, чем отделать стены из ОСБ:

• лак,
• краска,
• поклейка обоев,

Естественно, перед нанесением финишного слоя отделки рабочую поверхность следует тщательно подготовить, то есть, отшлифовать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой (зерно П-180). Эта процедура необходима только в том случае, если плиты не были отшлифованы изначально. Теперь нужно нанести слой грунтовки, — а затем уже приступать к дальнейшим отделочным работам. Перед покраской или поклейкой обоев стены из ОСП следует еще и зашпаклевать. Хотя, краску можно нанести и на не зашпаклеванную поверхность. Кстати, существует довольно нестандартный способ обработки ОСБ-плит при помощи лака. Вот видео, на котором рассмотрен этот процесс:

Есть еще один способ недорого и креативно отделать стены из ОСБ-плит. Заключается он в том, что в качестве отделочного материала используются… дрова. Да-да, вы все правильно поняли, именно те дрова, которые обычно идут на растопку камина. Но в холодное зимнее время дрова могут согревать вас не только сгорая в камине, но и будучи прикрепленными к стенам, ведь данный способ отделки подразумевает дополнительную теплоизоляцию.

Суть этого необычного способа отделки заключается в следующем: для начала дрова следует наколоть топором. Кстати, в качестве дров нам отлично подойдет брус (195×195 мм [или с другими параметрами сечения]). Таким образом, — нам необходимо расколоть куски бруса пополам, а затем гладкой стороной приклеить к стене из ОСП.

Предварительно материал можно обработать, чтобы отколоть от будущих элементов декора лишние щепки, которые впоследствии могут стать занозами. Кроме того, дрова эти можно покрасить, нанести на них лак или покрыть морилкой. Поверьте, смотрится такая стена довольно интересно. Но дело не только в эстетической составляющей.

Дерево будет служить дополнительным слоем теплоизоляции. Естественно, никто не обязывает отделывать все стены комнаты подобным образом. Но если обработать таким способом хотя бы одну стену (или даже просто сделать отдельные «островки» на стенах), — это создаст в комнате атмосферу уюта, защищенности, и, вместе с тем, — креативности.

Данный вид отделки получил довольно красноречивое название «Антипаркет». Дело в том, что паркет, как напольное покрытие, — укладывается гладкой стороной кверху, а в нашем случае все наоборот — мы: закрепляем доски гладкой стороной к стене, чтобы в результате получить фактурную поверхность. Для монтажа подойдет практически любой строительный клей, но только не (!) на дисперсной основе. Хотя, полагаю, это и так понятно, так что нет необходимости углубляться в этот вопрос.

При отделке стен ОСП-плитами не забудьте о прокладке коммуникаций. На стене вам, возможно, понадобятся выключатели или розетки. Вообще, прокладка электропроводки — это довольно обширная тема, рассматривать которую в контексте нашей сегодняшней беседы мы не будем, ведь материал и без того получился весьма объемным. Это отступление, скорее — просто важное напоминание. Обязательно учтите этот момент при работе.

Но довольно о способах отделки. Сейчас мы перейдем к следующей части нашего обучающего материала, откуда вы узнаете, как выполнить отделку плитами ОСБ не в каркасном доме, а в любом другом помещении, где вы решили использовать OSB-плиты в качестве элемента декора для интерьера.

Использование OSB в качестве декоративного элемента в интерьере

Итак, перейдем сразу к практической части вопроса. Монтировать плиты следует на такой же каркас, какой используется для гипсокартона. Изготавливается весь «скелет» всего из двух видов металлических профилей: CD-60 и UD-27. Соответственно, они шириной 60 и 27 мм. CD-60 применяется для создания продольных вертикальных балок, то есть тех, на которых вся конструкция и будет держаться, и на которых будет вся нагрузка. А UD-27 — это уже перемычки и поперечины.

Можно, конечно, сконструировать и деревянный каркас. Никто ведь не запрещает: Раз уж вы решили отделывать стены с применением ОСБ-плит, то это подразумевает, что влажность в помещении на нормальном уровне, стало быть, дереву ничто не угрожает. Но в сравнении с металлом, у дерева есть один существенный недостаток: под воздействием даже незначительных колебаний влажности и температуры, — оно имеет свойство деформироваться. А каркас, склонный к деформациям — это и не каркас вовсе. Так сказать, — одно только название «каркас». Поэтому будет правильнее все-таки использовать металлические профили.

Также расстояние между основной стеной и отделочным материалом (ОСБ-плитами) можно заполнить утеплителем. Но все-таки по многим причинам утепление лучше выполнять снаружи дома, а не изнутри. Главная причина заключается в том, что при внутреннем утеплении в холодное время года на стенах со значительной долей вероятности будет образовываться конденсат, который, в свою очередь, будет провоцировать образование грибковых колоний (плесени) и способствовать медленной деформации и разрушению стройматериалов.

Здесь основную роль играет точка росы. Это — та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу.

Вот, как выглядит технология, по которой следует собрать каркас:

• монтаж стартового профиля на все прилегающие поверхности по периметру стены (две соседние стены, пол и потолок). Это и будет основой нашего каркаса. Для этого используем профиль CD-60. На рисунке ниже показано, что приблизительно у нас должно получиться в результате,

Источник: http://dompodrobno.ru

• теперь делаем разметку для UD-27. Разметить поверхность нужно так, чтобы два соседних ОСБ-листа смыкались строго посредине профиля, а по центру каждого из монтированных листов — должен также проходить профиль UD-27,
• монтируем UD-27 строго согласно нашей разметке,

Источник: http://dompodrobno.ru

• после монтажа всех профилей — обшиваем каркас ОСП-плитами. При этом не забудьте оставить технологический зазор в ±3 мм между листами.

Источник: http://dompodrobno.ru

Когда все перечисленные работы выполнены, — можно приступать к отделке. А можно и не приступать. Здесь все зависит от того, какую дизайнерскую идею вы преследовали изначально.

Теперь переходим к следующему разделу, из которого станет ясно, как сделать простенок из рассматриваемого нами материала.

Как сделать простенок из OSB

Ответить на вопрос, по какой технологии делается перегородка из ОСП-плит, — хочется кратко: по той же, что и из гипсокартона. И, пожалуй, такой ответ будет вполне правильным и логичным, ведь технология принципиально не отличается.

Вопрос здесь несколько в другом: «А стоит ли вообще делать перегородку из OSB?!» — ведь гипсокартон для этой цели куда удобнее. Так вот, сделать перегородку из ОСБ будет логичным решением в двух случаях:

1. Таков ваш дизайнерский замысел.
2. У вас остались листы ОСП, которые вам некуда приспособить, а покупать ГКЛ в ваши планы не входит.

С этим вопросом мы разобрались. Движемся дальше. Сейчас мы рассмотрим технологию монтажа каркаса для простенка.

Мы можем использовать UW и CW-профили для этой цели. Но первое, что необходимо сделать, это — разметка. Для начала необходимо разметить пол. Если угол между стеной и полом не является строго прямым (90°), — то ориентироваться следует не на одну стену, а на две, расположенные параллельно относительно друг друга, при этом сводя показатели к общему знаменателю. Так мы сможем получить ровную стену после завершения монтажных работ.

Само собой, если вы намерены обшить все стены с помощью ОСП, — то сначала следует выполнить эту часть работы, при этом, естественно, позаботившись о том, чтобы угол «пол–стена» был равен 90°. А уже потом приступать к возведению перегородки.

Теперь начинаем размечать пол. Учтите, что когда вы будете намечать первую линию на полу, согласно которой и будет располагаться наш будущий простенок, по ней будет выравниваться непосредственно направляющий профиль, а не перегородка как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину ОСП, а также всей отделки, которая впоследствии, возможно, будет на него нанесена.

Теперь, когда вы наметили линию на поверхности пола, — ее следует перенести на потолок и стены. Здесь нас очень выручит такое устройство как лазерный строительный уровень.

Как только с разметкой будет покончено, — можно начинать устанавливать металлические профили. Те профили, что будут прикреплены к потолку/стене/полу, — должны быть зафиксированы с использованием уплотнительной ленты. Иначе никак.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, — каждые 0,5 м, во-вторых, — по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW). Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу (вдруг в ваши планы входит нечто подобное).

Работать будет удобнее, если вы сначала монтируете профиль внизу, а потом — проденете в верхнюю направляющую. Учтите, что монтировать профили следует строго (!) вертикально. Иначе вся конструкция будет неровной, а это как раз то, чего мы хотим меньше всего. Лицевая сторона профиля должна быть направлена внутрь проема. К направляющим стойкам профили следует зафиксировать при помощи саморезов-«блошек».

Кроме всего прочего нам также понадобится и профиль AU, который, впрочем, может быть успешно заменен на деревянные брусья. Для чего нужен профиль AU? — чтобы монтировать его по периметру нашего будущего прохода/проема (если таковой вообще предполагается). Пожалуй, основная функция AU-профиля — это усиление конструкции.

И вот, настало время для монтажа опорных профилей CW. Первый следует монтировать на расстоянии в 550 мм от основной стены. Остальные же — с шагом 600 мм. При этом в обязательном порядке следует проверять вертикальность. Для обозначения верхней границы прохода или верхней и нижней границ оконного проема, — мы используем уже знакомые нам профили UW. При этом кусок профиля должен быть как минимум на 30 см длиннее ширины самого проема.

Источник: https://obustroeno.com

Профили имеют боковые загибы. На лицевой стороне загибов следует отметить расстояние от каждого края по 15 см. В свою очередь, расстояние между метками должно равняться ширине прохода/окна (или что вы там решили сделать).

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края — к отметке — и до самого основания. После того как надрезы сделаны, — края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Профиль в форме буквы «П», который, собственно, у нас получился, следует одеть на боковые стойки проема. После этого его следует отрегулировать по высоте. Когда он займет свою оптимальную позицию, — его нужно зафиксировать при помощи саморезов. Те «ушки», которые у нас образовались на горизонтальной части профиля также следует зафиксировать. Таким образом и создается периметр окна/дверного проема. Все в точности так же, как и при установке каркаса для ГКЛ. В итоге у вас должно получиться нечто подобное:

Источник: http://eto-vannaya.ru

Само собой, чтобы соорудить такой каркас, — необходимо обладать определенными знаниями по части работы с профилями. И если вы ни разу не имели дело с каркасами, то из текста будет сложно понять весь процесс монтажа. И автор статьи (то есть, я) это понимает. Поэтому для наглядности посмотрите видео, представленное ниже, где рассмотрен монтаж подобной перегородки в загородном доме.

То, что мы сделали каркас — это, безусловно, хорошо. Теперь самая сложная часть работы позади. Нам осталось только обшить «скелет» перегородки. Чтобы зафиксировать ОСП-плиты к каркасу, нам понадобятся саморезы 3,5×35 мм. Сначала листы нужно закрепить с краев, а уже потом — по центру.

Как мы уже знаем, саморезы следует закручивать с шагом до 15 см. Это если по правилам строительного ремесла. Но на практике эти правила, увы, не всегда учитываются. Но даже если и так, — то шаг между креплениями не должен превышать 25 см.

И обязательно следует помнить о технологических зазорах. Расстояние от поверхности пола должно составлять ≈10 мм, а между листами — ≈3 мм. Этого будет вполне достаточно, чтобы листы не «мешали» друг другу. Чтобы резать листы OSB, — используйте электролобзик или дисковую пилу. Но, как мы помним, удобнее все-таки лобзик.

Важно! Вне зависимости от того, обшиваете ли вы основную стену или возводите перегородку, — листы следует монтировать в шахматном порядке. Пересечений в виде символа «+» быть не должно.

Чтобы монтировать в простенок электропроводку, — просверлите в стоечных профилях отверстия, диаметр которых будет составлять около 3,5–4 см. Теперь нужно загнуть края отверстия строго в одну сторону, чтобы случайно не повредить провод. И да, при прокладке проводки используйте специальные гофрированные трубы.

Теперь по поводу внутреннего наполнителя/звукоизоляции. Сами по себе ОСБ-плиты не являются хорошим звукоизолятором, поэтому любой шум из соседней комнаты будет отчетливо слышен. Поэтому внутреннее пространство стены необходимо заполнить звукоизоляционным материалом.

Как правило, для этих целей используется минеральная вата. Материал укладывается между стоечными профилями, при этом в дополнительной фиксации нет необходимости. Можно, конечно, для большей надежности (особенно, если есть риск попадания влаги внутрь стены) — установить горизонтальные перемычки из деревянных планок. А вот технологические зазоры нам здесь точно не нужны.

В моей практике был один интересный случай, касающийся темы внутреннего наполнения перегородок. На том объекте мы с напарником занимались ремонтом крыши, так что в возведении перегородок принимали участие другие наши «коллеги по цеху».

Они нашли весьма оригинальный способ заполнения перегородок. Заключался он в том, что по мере монтажа обшивки, внутрь стены помещался полиэтилен в качестве гидроизоляции, а затем — заливался раствор. И таким образом секция за секцией перегородка была заполнена. Заказчику, кстати говоря, понравилось такое необычное решение.

Само собой, раствор, который заливался внутрь перегородки не был чистой смесью цемента, песка и щебня. Скорее, это был оригинальный способ утилизации строительного мусора, но зато результат получился впечатляющим. Получилась не просо перегородка, а самая настоящая, полноценная стена. Так что это решение можете применить и вы, ведь в строительно-ремонтном ремесле импровизация бывает очень и очень уместной.

Наружная отделка дома OSB

Ну наконец-то мы благополучно покончили с внутренней отделкой. Но не спешите расслабляться, уважаемый читатель. Нас ждет еще наружная отделка стен ОСБ-плитами.

Для наружной отделки нам подойдет OSB-3 или OSB-4, потому как материал первого и второго класса не рассчитан на пребывание на улице. Атмосферные осадки быстро приведут его в негодность. Да и прочность у OSB-1 и 2 в несколько раз меньше, чем у 3 и 4.

Цель отделки стен дома снаружи при помощи ОСБ прежде всего заключается в том, чтобы создать пространство, в которое будет заложен утеплитель. В случае, если дом каркасный, — то утеплитель укладывается в каркас. В ином же случае он занимает пространство между основной стеной дома и наружным отделочным материалом (в нашем случае — OSB).

Фиксация ОСБ-плит к стене осуществляется при помощи саморезов на каркас, выполненный из металла или деревянный брусьев. Если вы решили использовать второй вариант, — то обязательно обработайте брусья (да и сами плиты) противогрибковым средством (антисептиком). Это в значительной степени продлит эксплуатационный срок всей конструкции. Сам брус должен быть от 50×50 мм в сечении.

Чтобы закрепить элементы каркаса на стене дома, используются специальные крепления — подвесы. Но прежде чем начинать сооружать каркас, необходимо выполнить разметку.

Чтобы правильно разметить стены, — нам следует прочертить вертикальные линии, расстояние между которыми определяется шириной листов: оно должно быть вдвое меньше. Таким образом у вас получится сделать так, чтобы посредине каждого листа проходил профиль, а листы стыковались посредине профиля.

После того, как разметка выполнена, — следует вдоль начерченных линий закрепить подвесы. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. в результате у вас должно получиться нечто подобное:

Источник: http://dompodrobno.ru

Затем прокладывается слой утеплителя и монтируются элементы каркаса. Если для утепления дома вы выбрали минеральную вату (что является вполне логичным вариантом), — необходимо позаботиться о том, чтобы сверху на нее не попали атмосферные осадки. Все дело в том, что от влажности данный утеплитель теряет свои полезные свойства. Кроме того, ее нельзя пресовать.

А вот пароизоляция нам здесь совершенно ни к чему. Со стороны улицы избыток влаги должен беспрепятственно уходить в окружающую среду. Этот процесс условно называется «дыханием дома». Вам ведь приходилось слышать выражения, вроде: «Дышащий дом», «Дом должен дышать!» и тому подобные не так ли? Если поверх плит не предполагается никакой фасадной отделки, вроде сайдинга, — то плиты обязательно (!) должны быть влагостойкими.

После того, как каркас и утеплитель встали на место, — настало время закреплять ОСП-плиты. Как правило, для обшивки дома используются плиты толщиной 9–12 мм. Если вы использовали деревянный каркас, то плиты можно закрепить гвоздями, которые минимум в 2,5 раза превышали бы толщину закрепляемого листа.

Можно использовать и саморезы. А вот к металлическим профилям листы крепятся исключительно при помощи саморезов по металлу, длина которых превышает толщину листа на 15 мм, как минимум. При этом следует соблюдать шаг в 15 см — при любом развитии событий.

Теперь рассмотрим случай, когда необходимо монтировать листы при возведении стен каркасного дома. Здесь может быть два варианта развития событий:

1. Монтаж листов непосредственно к каркасу.
2. Монтаж листов к предварительно возведенной обрешетке.

Полагаю, в первом случае все и так понятно. Листы просто прикручиваются/прибиваются к каркасу дома в соответствии с правилами монтажа. Но второй случай мы рассмотрим подробнее. Наш порядок действий будет следующим:

• укладка утеплителя в секции между каркасом,
• монтаж вертозащитной мембраны,
• монтаж обрешетки,
• монтаж OSB-листов.

После монтажа вы можете монтировать материалы для наружной отделки фасада, но зачем?! — если можно просто обработать ОСП-листы любым из способов, которые годятся для применения со стороны улицы. И выглядеть такой дом будет весьма эффектно.

Источник: http://dompodrobno.ru

Логическое заключение

Теперь нам нужно подвести итоги и выделить несколько общих правил, которыми следует руководствоваться при работе с материалом. Можно сказать, что это — самая важная часть данной статьи. Итак, вот несколько правил монтажа ОСБ, нарушать которые ни в коем случае нельзя:

• крепления (саморезы/гвозди) вкручиваются/забиваются с шагом до 15 см,
• листы ОСП монтируются на расстоянии ±3 мм друг от друга,
• между фундаментом и нижним листом ОСБ должно быть расстояние ±15 мм для предотвращения скоплений влаги,
• при монтаже деревянного каркаса следует обработать его элементы антисептическим составом.

Вот, пожалуй, все основные правила, которые необходимо помнить при работе.

Спасибо, что уделили время, уважаемый читатель. Если у вас остались вопросы по теме, — задайте и в комментариях к тексту, заполнив форму ниже. Надеюсь, что изложенный материал оказался для вас полезным, и здесь вы нашли, что искали. До новых встреч, дорогой читатель, заходите еще!

Источник: http://laykodom.livejournal.com