Как сделать стену из профиля для гипсокартона: обучающий материал для новичков и не только

От автора: приветствую вас, уважаемый читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! Думаете, как сделать стену из профиля для гипсокартона (ГКЛ)? Не знаете, как сооружается каркас стены? Когда-то этой информацией не обладал и я. Но, как это обычно происходит, — с годами практики пришел и опыт. В данной статье я поделюсь с вами необходимой информацией, которая поможет вам при возведении перегородки из гипсокартонных листов в вашей квартире/доме/офисе… Да где угодно. Здесь вы узнаете все, что и необходимо знать по этой теме. Мы поговорим не только о механизме возведения простенков, но и о том, чем отделать гипсокартон, какой материал выбрать для конкретного помещения, да и вообще, как своими руками сделать всю работу от «А» до «Я».

Ситуаций, когда возникает необходимость возвести перегородку из ГКЛ может быть огромное множество. Возможно, вам необходимо сделать некую арку или продолжение стены (как показано на фото ниже), возможно, вы решили сделать из одного помещения — два, возможно, вы переехали в новостройку, где есть отличная возможность самостоятельно разработать планировку квартиры. Но не будем подробно останавливаться на возможных вариантах. Перейдем срезу к сути вопроса.

Какой гипсокартон выбрать

Здесь все довольно просто и логично: для ванной, туалета и кухни подойдет влагостойкий и только влагостойкий ГКЛ, а для других комнат (гостиной/спальни) — можно использовать и обычный.

Как выглядит обычный гипсокартон, знают все: обыкновенный гипсовый лист, покрытый картоном серого цвета. В сущности, влагостойкий выглядит так же. Но лишь с той разницей, что покрывающий его картон имеет зеленоватый оттенок. Листы следует выбрать толщиной 12,5 мм, при чем, обратите внимание, чтобы с боков обязательно была широкая фаска.

Все листы гипсокартона имеют стандартные размеры. Вы найдете в строительных магазинах листы со следующими параметрами длины и ширины:

1,2×2 м,
1,2×2,5 м,
1,2×3 м.

Вот и все, что вам нужно знать о выборе гипсокартона. Легко, просто, лаконично. Теперь о более серьезных и сложных вещах. Как вы, наверное, догадались, речь пойдет о каркасе.

Подготовка к сооружению каркаса

Для грамотного сооружения «скелета» нашей будущей стены понадобится следующее:

профили CD/UA и UD или только CW и UW, если толщина возводимого простенка не превышает 10 см,
профиль AU, который, впрочем, можно заменить деревянным брусом,
крепления (дюбели/саморезы),
лента для уплотнения,
металлический уголок,
минеральная вата (минвата), необходимая для заполнения пустого пространства.

Кроме минеральной ваты можно использовать и другой наполнитель. Мне даже приходилось наблюдать забавную картину на одном из строительных объектов, когда бетонщики решили просто залить раствор, перемешанный со строительным отходами внутрь простенка, предварительно проложив полиэтилен в качестве гидроизоляции.

Хозяину дома, кстати говоря, эта затея понравилась. В результате получился не просто простенок, а самая настоящая, практически, монолитная стена. Но этот способ — уникальный случай. Не стоит специально замешивать бетон, чтобы залить его в стену. Просто возьмите на заметку, вдруг пригодится. А вообще, как правило, для этих целей используется минеральная вата.

Раздел «Подготовка к сооружению каркаса» был бы неполным, если бы мы не определили набор необходимых для работы инструментов. Собственно, вот, что нам понадобится:

строительный уровень,
рулетка,
шуруповерт/реверсная дрель,
ножницы для резки металла,
перфоратор,
рубанок для ГКЛ (он понадобится, когда будет нужно сделать фаску),
прочный нож со сменными лезвиями для резки картона.

С инструментами и стройматериалами мы определились, что уже здорово. Теперь необходимо выразить несколько умозаключений по поводу пола, стен и потолка.

Здесь все просто. Пол и стены должны быть уже практически готовыми, разве что, без финишной отделки. Стены должны быть уже выровнены, оштукатурены, без обоев. Пол также должен быть полностью готовым, разве что, без напольного покрытия. По поводу потолка нельзя сказать однозначно, но, как правило, подвесная конструкция монтируется после установки стены, но перед ее непосредственной отделкой.

Монтаж каркаса

В сущности, этот процесс не представляет собой ничего сложного, так что монтаж каркаса для гипсокартона не является сверхзадачей. Но если вы выполняете работу впервые, — будьте готовы столкнуться с некоторыми трудностями и вопросами. Но для того и написана эта статья, чтобы вы могли получить ответы на свои вопросы и понять принцип выполнения работы. Главное здесь — не нарушать порядок действий и делать все правильно, как говорится, «на совесть».

Начнем мы, пожалуй, с того, что разберем повсеместно распространенный пример: возведение стены из UW и CW-профилей. Все начинается с разметки, которую следует начать наносить на пол. Показатели при замерах нужно усреднять ориентируясь не на одну стену, а и на другую, идущую ей параллельно.

Если же вы решили прикрутить гипсокартон ко всем стенам помещения, то сначала следует выполнить эту процедуру, а уже потом заняться возведением перегородок. Вы же помните, что основные стены уже должны быть полностью готовы, только без обоев/покраски.

Когда вы будете намечать первую линию, согласно которой и будет располагаться наша стена, — следует учесть, что по ней будет равняться именно направляющий профиль, а не стена как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину гипсокартонного листа, и всей отделки, которая впоследствии будет на него нанесена.

Когда линия будет намечена на полу, — ее нужно перенести на стену и потолок. Для точности используйте лазерный уровень. Это незаменимый помощник при подобных работах, благодаря которому вы избежите критических ошибок, которые будут заметны после окончания работы. Вам ведь не нужна кривая стена, не так ли?

Если разметка выполнена верно, то пришло время монтировать профиль, то есть, сооружать каркас. Те элементы конструкции, которые будут прикреплены к основным поверхностям, т.е. полу/стенам/потолку, обязательно должны быть монтированы с использованием уплотнительной ленты.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, — каждые 0,5 м, во-вторых, — по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW).

Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу.

Выполняйте монтаж профилей в следующем порядке: сначала устанавливайте профили внизу, а после — продевайте в верхний направляющий профиль — и монтируйте в строго (!) вертикальном положении. Лицевая сторона профиля должна быть обращена внутрь. Вертикальные стоечные профили крепятся при помощи саморезов-«блошек».

Если вы читали статью внимательно, то у вас, вероятно, возник вопрос, куда же монтировать профиль AU, который, между тем, заменяется обычным деревянным брусом. Так вот, данный профиль монтируется по периметру окна или дверного проема в простенке.

Что касается профилей CW, — то первый из них монтируется на расстоянии 550 мм от стены, а все последующие — на расстоянии 600 мм друг от друга. Вот так и высчитывается количество необходимых профилей — исключительно исходя из параметров самой перегородки. Верхняя граница дверного или верхняя и нижняя границы оконного проемов обозначаются перегородками из профиля CW. При чем, перегородка должна быть длиннее ширины проема на 30 см, как минимум.

У профилей есть боковые загибы. Так вот, на лицевой стороне этих загибов нужно поставить метки по 15 см от каждого края. А между этими отметками расстояние должно быть равным ширине нашего проема.

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края — к отметке — и до самого основания. После того как надрезы сделаны, — края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Получившийся П-образный профиль мы надеваем на боковые стойки нашего проема. Затем, соответственно, регулируем его положение по высоте. После того, как профиль будет выставлен на свою позицию, — его предстоит закрепить саморезами. На горизонтальной части нашего профиля у нас образовались так называемые «ушки», которые также необходимо зафиксировать. Вот так мы и создаем периметр дверного/оконного проема.

Если у вас все получилось, — тогда вас можно поздравить! На этом монтаж каркаса окончен. Теперь пора перейти к монтажу непосредственной обшивки, то есть, — к монтажу гипсокартонных листов.

Установка ГКЛ на каркас

Начинаем обшивать каркас. Сначала монтируем тот лист, который будет расположен вплотную к стене (к той, что у нас уже имеется). От этого листа нужно отрезать фаску. Это не должно занять у листа больше, чем 5 см. Чтобы выполнить эту операцию, используйте прочный нож дли резки картона со сменными лезвиями.

Как мы понимаем резать лист гипсокатрона на весу нельзя. Поэтому процедура резки ГКЛ должна происходить на ровной и жесткой поверхности. При чем, чтобы эта поверхность возвышалась над полом. Вначале нужно разметить линии отреза, а затем выполнить надрез ножом. Далее — передвинуть лист к краю, чтобы начерченная линия отреза совпадала с этим краем. Лишнее от листа просто отламывается.

Но монтировать лист еще рано. На нем нужно сделать фаску. Вы можете поинтересоваться, зачем нужна фаска, если мы ее только что удалили?! Дело в том, что фаска нужна не обычная, а специальная — для обеспечения технологического зазора между стеной и листом.

Этот технологический зазор, который также называют делатационным, нужен, чтобы снять лишнюю нагрузку с листа после наложения всех слоев отделки (шпаклевки/покраски/поклейки обоев/укладки плитки). Это позволит избежать деформацию листа и его последующее растрескивание. Кстати, на сайте есть статья по теме «Ремонт потолка из гипсокартона». Не обращайте внимание, что в статье речь идет о потолках, а не о стенах, ведь гипсокартон — везде гипсокартон: хоть на стенах, хоть на потолке, хоть в магазине, хоть в Африке. И потому принцип работы с ним всегда один.

А чтобы сделать необходимую фаску, нам понадобится тот самый рубанок для ГКЛ, о котором мы упоминали в списке инструментов. И эту фаску нам следует сделать не только по всей высоте основного листа, но и по высоте тех фрагментов, которыми лист будет добираться, чтобы достичь высоты потолка. Ведь цельного листа для той задачи может и не хватить. Эту полоску для добора высоты можно вставить как сверху, так и снизу — не столь принципиально.

Для фиксации листа используйте саморезы (3,5×35 мм). Сначала закрепите лист по краям, а уже потом — по центру и в других местах. Саморезы, кстати говоря, нужно вкручивать каждые 15 см, а то и чаще. В общем, 15 см — это максимальный допустимый шаг. При этом не пытайтесь глубоко «утопить» шляпки в глубь листа. Но и допускать того, чтобы они торчали — тоже нельзя.

До пола лист должен не доходить приблизительно на 1 см. Это — все тот же технологический зазор. Впоследствии это расстояние между полом и стеной будет закрыто плинтусом, который вы приобретете в строительном магазине вместе с напольным покрытием.

В свою очередь, те листы, что не прилегают к стене следует монтировать без фаски, сделанной рубанком. То есть, фиксируем их такими, какие они есть, но (!) на расстоянии ±3 мм друг от друга. Технологический зазор, как-никак, никто не отменял. Швы эти будут расшиты перед нанесением шпаклевочной массы, но об этом потом.

Сейчас наша задача — правильно обшить каркас. ГКЛ следует монтировать только в шахматном порядке. Это значит, что если первый лист вы монтировали от пола, а затем добирали недостающий фрагмент до потолка, — то следующий — наоборот — монтируйте от потолка и добирайте недостающий кусок ГКЛ до пола. Таким образом нам нужно обшить весь каркас. Если же вам нужно сделать оригинальную арку над проходом или другой декоративный элемент, — ознакомьтесь со статьей о криволинейных потолках из гипсокартона своими руками, где описан процесс создания подобных нестандартных конструкций. Да, да, — ГКЛ еще и гнется, не сомневайтесь.

Теперь вы имеете представление о том, как обшить каркас гипсокартонными листами. Чтобы узнать, как шпаклевать ГКЛ, — ознакомьтесь с обучающим видео ниже.