Как правильно сделать эффективный и долговечный радиатор отопления своими руками

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Радиаторы отопления являются неотъемлемой частью практически любой отопительной системы. Конечно, когда речь идет о жилых помещениях, хозяева обычно приобретают оборудование в магазинах, поскольку фабричные модели обладают высоким уровнем эстетичности.

Но в том случае, когда вам нужно сделать отопление в каких-либо хозяйственных или производственных помещениях, все может быть гораздо проще и менее затратно. Самодельные устройства — это далеко не всегда хлипкие недолговечные конструкции. Если знать, как правильно сделать радиатор отопления своими руками, то можно получить весьма качественное и эффективное оборудование, при этом практически не вкладывая в него деньги.

Преимущества и недостатки самодельных устройств

Дабы не быть голословными, предлагаем вашему вниманию перечень преимуществ, свойственных собственноручно изготовленному отопительному оборудованию:

очень высокая эффективность. Вы можете соорудить радиатор из труб любого размера. Но, как правило, для этой цели берутся элементы с довольно большим диаметром. Благодаря этому площадь устройства получается весьма приличной, и теплоотдача, соответственно, тоже. Длину также можно варьировать, ведь вас ничто не ограничивает. Вы можете соорудить батарею вдоль всего помещения, получив тем самым очень равномерный прогрев площади,
абсолютно несложная конструкция. Если вы способны удержать в руках трубу, то точно справитесь и с прочими манипуляциями, необходимыми для производства отопительного радиатора. Конечно, хорошо бы еще иметь опыт работы со сварочным аппаратом — но даже если его нет, то вот вам и повод потренироваться,
невысокая стоимость. Материалы для изготовления обладают довольно невысокой ценой. К тому же, можно приобрести трубы, уже бывшие в употреблении. Для нашего случая новизна не принципиальна, а экономия может быть весьма существенной,
возможность подключения к разным типам систем. Как известно, ток теплоносителя по контуру может осуществляться как естественным, так и принудительным путем. Во втором случае используется циркуляционный насос, который задает жидкости необходимую скорость. Естественно, уровень давления при этом также возрастает. Так вот, самодельный радиатор прекрасно с этим справится. Если, конечно, качественно произвести все работы,
возможность обойтись без отдельного нагревательного котла. В самодельный радиатор можно встроить ТЭН с терморегулятором. Таким образом, ваша отопительная система получится полностью автономной, а заодно это поможет избежать весомых затрат на приобретение нагревательного котла.

С преимуществами разобрались. Как видите, их весьма немало. Но для объективности картины давайте упомянем и недостатки:

необходимость проводить работы очень качественно. Сделать все тяп-ляп в данном случае не получится. Один некачественный шов — и протечка вам будет обеспечена. Поэтому, если вы, как упоминалось выше, не владеете навыками работы со сварочным аппаратом, сначала изучите матчасть, затем потренируйтесь на каких-нибудь металлических обрезках, и только потом беритесь за основную работу,
невозможность использовать радиатор в квартире. Во-первых, самоделка не будет отвечать требованиям безопасности, поэтому размещение таких устройств в жилых помещениях запрещено. Во-вторых, размер устройства таков, что займет довольно много пространства. Да и потом, выше уже говорилось о том, что такие радиаторы предназначены для гаражей, цехов и тому подобных помещений. Уж поверьте, выглядят они соответственно, о благородном и изысканном облике здесь речи не идет. Поэтому размещать свое творение в квартире вы сами вряд ли захотите. Разве что решите привнести в дизайн интерьера очень уж мощную изюминку.

Кроме того, если сравнивать с фабричными устройствами, эффективность самодельных будет все же пониже. Но некритично.

В общем, достоинства определенно перевешивают в свою пользу. Поэтому давайте разбираться, из чего будем делать радиатор и, собственно, как проводятся все работы. Стоит сразу сказать, что наиболее выгодным это дело будет в том случае, если вам повезет найти очень дешевые трубы: подержанные, выброшенные и т. д. Тогда вы получите качественный радиатор практически бесплатно, что еще больше повысит уровень удовлетворения собственным мастерством.

Особенности конструкции

Начнем с того, из чего делается радиатор. Для этого отлично подходят стальные трубы. Но важно обратить внимание на их качество. Черная сталь является самой дешевой, что в нашем случае только на пользу. Но она абсолютно неустойчива к коррозийным процессам. А это значит, что внутренние ее стенки при постоянном контакте с теплоносителем быстро начнут ржаветь.

Это может привести к двум последствиям. Во-первых, частицы ржавчины будут держаться на стенках трубы. Постепенно этот слой будет становиться все толще и толще, а это приведет к ухудшению тока теплоносителя и, как следствие, к значительному снижению производительности всего радиатора. Во-вторых, ржавчина постепенно просто «съест» трубу. В результате образуется дыра, и батарея придет в полную негодность.

Конечно, если вы готовы делать по радиатору каждый год, то это не проблема. Себестоимость оборудования действительно получится очень низкой. Но если вам не хочется регулярно тратить на это время, то лучше взять материал получше.

Идеальной с точки зрения противостояния ржавчине является, естественно, нержавеющая сталь. А также медь и бронза. Но понятно, что эти материалы нельзя отнести к бюджетным, какими бы заманчивыми они ни были. Поэтому сразу отметаем эти варианты во имя экономии семейного бюджета и переводим взгляды на оцинкованную сталь.

По сути, это самая обычная сталь, но покрытая слоем цинка. Он не дает развиться коррозийным процессам. Не то чтобы можно было назвать его систему вечной, но на несколько лет вы будете избавлены от необходимости менять радиатор на новый. При этом основной материал сохраняет все характеристики, присущие стали: прочность, долговечностью, высокий уровень теплоотдачи и т. д. В общем, оцинкованный вариант в данном случае является, пожалуй, оптимальным.

Перейдем наконец-то к самой конструкции. Чаще всего она делается из нескольких трубок — секций — которые соединены между собой отрезками трубок меньшего диаметра. Такой радиатор называется секционным. Иногда требуется придать ему дополнительную жесткость, это делается путем приваривания нескольких кусков арматуры.

По количеству соединяемых секций ограничений нет. Все зависит от габаритов помещения и от количества тепловой энергии, в которой оно нуждается. Если пространство слишком большое, то имеет смысл не наращивать секции батареи в высоту, а просто протянуть пару соединенных друг с другом длинных труб вдоль стены.

И наоборот — в маленьком помещении разумнее сделать высокий радиатор-«лесенку», чем занимать длинными трубами львиную долю пространства. При изготовлении такой конструкции важно обеспечить хороший ток теплоносителя. Это достигается за счет того, что перемычки привариваются близко к боковым краям радиатора.

В принципе, секционный радиатор довольно хорош, но есть у него существенный недостаток. Поскольку основные трубы и перемычки обладают различным диаметром, это приводит к излишне высокому гидравлическому сопротивлению во время работы батареи. Из-за этого с циркуляцией теплоносителя могут наблюдаться проблемы.

По данной причине гораздо более популярными являются батареи в форме змейки. Они так и называются — змеевики. Вы наверняка не раз видели такую конструкцию — это те самые чугунные батареи, которые раньше устанавливались в каждой ванной комнате и выполняли роль полотенцесушителя.

Главное преимущество змеевика — это отсутствие перепадов диаметра, вследствие чего гидравлическое сопротивление получается низким. Сборка такой конструкции осуществляется гораздо проще, чем в случае с секционной. Самая сложная задача — это найти изогнутые элементы из подходящего материала. А остальное — дело техники.

Кроме того, готовая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Следовательно, и долговечность ее на высоте. Сварочных швов здесь гораздо меньше, чем в секционных батареях, а ведь каждый из них, по сути, является зоной риска. Именно места стыков чаще всего являются источником возникшей протечки.

Поскольку самодельный змеевик может быть довольно большим, ему необходимо придать дополнительную прочность. Это может быть сделано с помощью все той же арматуры.

Процесс изготовления

Пора переходить непосредственно к тому, как изготавливается самодельный радиатор. Рассмотрим для примера создание секционного оборудования, поскольку эта процедура более сложная. В качестве основного материала вам необходима двенадцатиметровая труба, диаметр которой составляет от 100 до 120 миллиметров. О выборе этого элемента уже говорилось выше. Помимо этого, вам понадобится:

металлический лист. Из него будем делать заглушки, закрывающие дополнительные отверстия на радиаторе,
водопроводная труба. Тоже металлическая, стандартного диаметра. Из нее будем делать перемычки, соединяющие основные трубы,
несколько отрезков арматуры. Необходимы для придания повышенной прочности сооружению,
фитинги. В данном случае необходимо приобрести резьбовые. С их помощью радиатор будет подсоединен к системе холодного водоснабжения,
болгарская пила,
сварочный аппарат, электроды к нему,
защитная одежда и очки.

Будем делать конструкцию довольно внушительных размеров. Работа осуществляется в следующем порядке.

Разделяем большую трубу на четыре равных отрезка. Длина каждого должна составлять 3 метра.
С помощью болгарской пилы обрабатываем края отрезков так, чтобы места срезов были гладкими.
Из металлического листа нужно вырезать восемь заглушек. Шесть из них пойдут на установку в радиатор, две предназначены для врезки фитингов.
Теперь делаем перемычки. Для этого необходимо разрезать водопроводную трубу так, чтобы получилось несколько отрезков. Длина каждого из них должна превышать диаметр основной трубы примерно на 5–10 миллиметров.
Настало время работы со сварочным аппаратом. Не забудьте предварительно защитить глаза и руки с помощью соответствующих средств. Все четыре отрезка трубы необходимо соединить между собой. Для этого ближе к концам приваривается по одной перемычке с каждой стороны трубы. В средней части радиатора также привариваем перемычки, но не полые, а сделанные из арматуры. Таким образом, конструкция получает необходимую жесткость. В процессе работы уделяйте пристальное внимание качеству сварочных швов. Лучше сразу переделать тот участок, в котором возникли сомнения, чем потом получить абсолютно неработоспособную конструкцию.
Торцевые отверстия на каждом отрезке основной трубы закрываем с помощью заглушек. Это тоже делается путем использования сварочного аппарата. Те части заглушек, которые будут выпирать за края отверстий, можно срезать болгаркой или все той же сваркой.
Сам радиатор готов. Следующий этап — врезка фитингов для подключения конструкции к системе холодного водоснабжения. Сначала необходимо решить, каким образом будет осуществляться подача и отток теплоносителя. С зависимости от этого, схема подключения может быть нижней, боковой или диагональной. В первом случае трубы подсоединяются к нижней части радиатора с двух сторон. Во втором — к боковой стороне. При диагональном подключении одна труба подводится к нижнему углу, а вторая — к противоположному верхнему. В соответствии с выбранной схемой, врежьте фитинги на конкретные места.
Завершающий этап — оформление. Необходимо придать нашему сооружению культурный вид. Для этого сначала зачищаем все стыки так, чтобы они стали ровными и гладкими. Это делается с помощью болгарки. После этого обезжирьте поверхность всей конструкции и прогрунтуйте. Это дополнительно защитит устройство от коррозии. Затем радиатор можно покрасить. Если вы решили это сделать, то выбирайте белый цвет, поскольку именно в этом случае теплоотдача будет максимальной.
Перед подключением радиатора к системе необходимо произвести проверку его целостности. Делается это довольно просто: влейте внутрь конструкции воду и внимательно осмотрите каждый стык на предмет протечек. Конечно, желательно все это проделать под давлением, если есть такая возможность. Если ваше творение успешно прошло проверку, то можно переходить к установке.
При монтаже следует учесть тот факт, что созданная нами конструкция обладает немалым весом. А современные отопительные трубы, сделанные из пластика, не очень-то любят, когда на них внезапно падает что-нибудь эдакое. Проще говоря, если радиатор свалится, то трубопроводу придет конец. Поэтому особенное внимание необходимо уделить качеству закрепления батареи на стене. Для этого можно использовать штыри или крюки из прочного металла. И не экономьте на их количестве — в данном случае, лучше перебдеть, чем остаться вовсе без отопления.
Если стена недостаточно прочная, и у вас есть опасения, что она не выдержит вес конструкции, то самым разумным выходом из сложившейся ситуации будет размещение радиатора на напольной опоре. Она также делается из металла. При установке руководствуйтесь показателями строительного уровня для проверки ровности расположения конструкции.

Как видите, друзья, в процессе собственноручного создания отопительного радиатора нет ничего сложного. Змеевик делается еще проще. Если вам удалось найти изогнутую металлическую трубку нужного размера, то просто приварите в ней заглушки с фитингами и подсоедините к системе. Если, допустим, вам не удалось найти цельную трубу, то можно сварить между собой несколько изогнутых отрезков. Схема подключения змеевика к ХВС может варьироваться так же, как и для секционной конструкции.

Несмотря на то, что такое производство относится к кустарному, необходимо обращать внимание на качество используемых материалов. Например, трубы должны иметь целые стенки, без следов повреждений и ржавчины. Бракованные элементы, конечно, могут достаться вам вообще бесплатно, но и толку в них нет. Малейший след ржавчины способен в скором времени разрастись в полноценный коррозийный процесс, и в результате все ваши труды пойдут насмарку.

Толщина стенок должна варьироваться от 2,5 миллиметров и более. Если возьмете слишком тонкостенные трубы, то их хватит крайне ненадолго. Уверены, что у вас все отлично получится. Успехов!