Как класть плитку на стену: идеально ровная работа своими руками

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня настала пора уделить свое время самой популярной теме среди обитателей строительных порталов и сайтов, посвященных отделочным работам. А именно — речь, конечно же, пойдет о том, как класть плитку на стену.

Касательно этой темы скажу следующее: за много лет я видел столько кривых стен, обложенных таким материалом, что вы себе не представляете. А все от того, что большинство думает, будто работа эта так же проста, как поклейка обоев. А не тут-то было. Скажу вам так: гораздо легче натянуть потолки или сделать любую гипсокартонную конструкцию и отшпаклевать ее. Даже ровную стяжку на полу и то в сто раз проще сделать, чем грамотно уложить наш материал.

Был один случай. Работал я в огромном частном доме как раз по этой специальности, и пришел к нам новенький. Ну, как сказать, новенький — стаж у него был лет 15. Хозяин требовал идеальную работу. Условились они на том, что если при сдаче хозяин обнаружит кривизну, то заплатит всего 20% от первоначальной суммы.

Ну так вот, когда тот работу завершил, пришел хозяин дома, набрал ведро воды и махом разлил его на пол. Взял кусок мыла и запустил по нему. Тот скользил как по маслу метров 7, а потом хлоп — и подпрыгнул. Вот вам и потеря трех месяцев работы. Обидно, конечно, но вот так.

А рассказываю я вам это для того, чтобы вы приготовились не бегло прочесть основные моменты, а сели и подробно все проштудировали. Потому что для того чтобы укладывать плитку, недостаточно только рук, растущих из правильного места, нужны еще хорошая теоретическая база и многолетний опыт. А теперь перейдем к вашему просвещению и прикладыванию знаний к рукам.

Учимся выбирать плитку

Скажу сразу, статья направлена на то, чтобы научить вас, как правильно класть этот материал, чтобы не было изъянов, и выглядело бы все четко и ювелирно. Если вы хотите просто наляпать кое-как ее на стену, чтобы невооруженным глазом было видно волны, так можете не тратить время, разводить клей и идти класть тяп-ляп. А вот тех, кто реально хочет чему-то научиться, посвящается все нижеописанное.

Итак, начнем. И первое, о чем нам следует поговорить — это о том, как ее выбирать. Что, думаете, пошли в магазин, выбрали понравившуюся и купили? Ну да, а потом будете класть все криво и грешить на себя, а делать этого не стоит.

Выбор — это целая наука. То, что вы читаете в журналах, на стендах магазинов, видите такой красивый материал на стенах, это все ерунда, так можно выбрать только дизайн. Запомните, вся плитка кривая! Это 100%, поверьте, вся. А вот насколько она кривая, это другой вопрос. Тут на веру воспринимать ничего нельзя.

Так вот, запомните: всегда проверяйте. А делается это так. У меня есть маленький дубовый уровень, который я и сам не знаю, где откопал, но он 1976 года производства. Хотя он деревянный, но даже теперь все еще в сто раз лучше, чем современные. Эх, придется и об этом сказать.

Два слова про уровень. Современный магазинный, даже если он стоит бешеных денег, все равно обладает плохим качеством. Покупая идеальный для укладывания уровень (маленький, примерно 20 см), проверьте, правильно ли он показывает. Делается это так: взяли бумагу, поставили прибор ребром на нее, отметили края и место на бумаге, напротив которого находится центр пузырька. Перевернули уровень и сопоставили его с теми же рисками.

Если центр пузырька на той же риске, что вы и отметили, то это идеально, покупайте. Но бывает так очень редко, и обычно, чтобы купить уровень, приходится выбирать из десятка более-менее приемлемый. Ну да ладно, об этом как-нибудь потом.

А сейчас снова к выбору. Так вот, подходим к столу или к еще какой-нибудь ровной поверхности в магазине. Для начала проверяем ее: прикладываем уровень и смотрим, чтобы между ним и поверхностью не было ни одной щелки, чтобы даже купюра не пролезала. И так ведем по всему тому месту, на котором будем проводить нашу «дегустацию».

И теперь смотрим уровень. Если он наклонен немного, ничего страшного, запоминаем, в какую сторону. А теперь самое интересное — проверка. Делается она так.

Прикладываем плитку глянцевой стороной к плоскости и давим одним пальцем на все края. Если чувствуем, что хоть немного ходит — брак. Если все нормально, переворачиваем и делаем то же самое.
Проверяем плоскость по уровню. Ската на углах быть не должно, если есть хоть малейшее отклонение — брак.
Берем штангенциркуль и проверяем все ее края на одинаковую толщину, все должно быть четко.
Смотрим на углы. У всех должен быть один и тот же скат, один и тот же угол, одна и та же форма. Они должны быть идентичны.
И самое сложное. Теперь нам нужно проверить стороны, одинаковые ли они, потому как именно от этого и зависит дальнейшая укладка. Сделать это линейкой у вас не получится, потому как припуск в 0,5 мм вы не заметите, а это уже катастрофа. Лучше всего это делать штангенциркулем. Если нет такого большого, то приложите, например, к подоконнику и уприте в угол. Зафиксируйте место угла какой-либо жесткой вещью, да хоть другой плиткой, только надавите, чтобы не съехала.
Вытащите ту, которую измеряете, и в это пространство приложите другую, проверяемую. Если не лезет хоть немного — брак.

Так производится проверка. Можете, конечно, и своими способами. Главное, чтобы вы все точно измерили. И самое печальное — вы проверили только одну штуку, а надо бы, конечно, все. Но чтобы узнать «лицо» всей партии, достаточно и на одну взглянуть. Если она кривая, значит, и все остальные не лучше.

Конечно, есть и допуски. Для ваших нужд, если вы косяков не найдете, это уже круто, и у вас все получится. Кстати говоря, у тех мастеров, кто реально этим занимается, есть специальная электрическая машинка. В ней выставляешь размеры, и она подгоняет десятые доли миллиметра сама, отпиливая лишние края и шлифуя изъяны.

Я сам кладу только ту, которую пропускаю через эту машинку. Потому как на стене в ванной вы, может, и не заметите, что каждая отличается на 0,5 мм по сторонам. А вот на большой площади это вылезет в огромные расхождения. Надеюсь, все понятно, идем дальше.

Дизайн и подсчет материала

Немного скажем и об этом. Итак, как проверить ее «на вшивость», вы поняли, а теперь о том, как же выбрать цвет и дизайн. Смотрите, рынок сейчас просто кишит различными предложениями, цветами и фактурами, есть даже фрески на стену. В общем, все, что угодно.

Скажу так: выбирать дизайн, сидя дома — не вариант. Уверяю, то, что вы решите дома, сильно переиграется, когда придете в магазин. Рисковать, заказывая через интернет, не советую ни в коем случае. Во-первых, привезут ерунду, а за доставку придется заплатить. Во-вторых, вы не видите реального цвета, а он может кардинально отличаться от картинки.

В-третьих, фото в интернете фотошопят, и они не совсем реальны. Ну и последнее: она совсем не так будет лежать у вас на кухне, как выглядит в каталоге. Под другим освещением и в совсем другом пространственном отношении вид становится совершенно иным. То, как какой-то материал конкретного размера и дизайна лежит в маленькой комнате, будет кардинально отличаться от того, как он же будет лежать в большом помещении, например, в зале.

Так что, как бы вам ни хотелось сделать какое-то планирование перед походом в магазин, оставьте это неблагодарное дело, толку от него не будет.

Поговорим про измерение необходимой площади. И опять все с подвохом, вам нужно не просто четко знать площадь, а заранее продумать короба. Что за короба? А вы думали оставить все эти страшные стояки водоснабжения и канализации просто так? Нет, конечно, будем изготавливать короба, вот они и придадут классный вид всему помещению. Вот, например, схема ванны и туалета. Хоть и схематично, но понятно, что и как должно быть:

Как видите, их не так уж мало, и каждый нам придется сделать, как положено, из металлопрофилей и гипсокартона. Затем они обложатся нашим чудо-материалом, и будет вам счастье. Берите лист бумаги и чертите такой же рисунок, да с размерами. И поверьте: когда сделаете короб, то поймете, что он и голые трубы — это небо и земля. А вот так проходит процесс их создания:

Как только длина стен вместе со всеми коробами будет известна, посчитайте площадь, узнав высоту потолков, а также число внутренних и внешних углов. Продумайте, как вы сделаете плинтуса и переход под потолком, будет это багет или еще что.

Как только вы узнаете площадь — все, этого достаточно для того, чтобы идти в магазин. А тут начинаются осложнения. В нормальном магазине материал представлен или на больших стендах, или в виде множества небольших комнаток, которые им отделаны.

Решайте, выбирайте то, что вам приглянется. Не хватайте простые невзрачные цвета, они совсем не смотрятся после установки, берите что-то яркое и красивое. В каждой линейке есть разные оттенки и формы, разнообразные кантики и уголки, попросите продавца подставить разные цвета к фактическому стенду.

Поэкспериментируйте прямо в магазине, так как, вообще-то, классно смотрятся именно комбинации, а не монотонные комнаты.

После того как окончательно определились, нарисуйте на своей схеме, где какой ряд будет, и отдайте ее продавцу. У них есть специальные программы расчета, они делают это все сами. И еще, возьмите все виды с запасом, потому как вы точно не одну испортите при резке. Даже профи их портят, так что не надейтесь, что избежите этого.

Инструмент

Если для работы, связанной с электрикой или потолком, вам нужен был стандартный набор, то тут уже не все так просто. Придется запастись кое-чем помимо этого, чтобы сделать все своими руками. Хоть список и не так уж велик, но все же необходимо позаботиться об этом заранее. Итак, список следующий:

дрель с победитовыми сверлами для сверления отверстий под провода,
коронки для дрели под вырезку отверстий для труб соответствующего диаметра,
перфоратор с короной для бурения отверстия под розетку,
болгарка с диском по камню для вырезки штробы под трубы, которые пойдут к бачку унитаза или к смесителю ванной,
диск под болгарку для резки плитки, лучше 125-й, для подпиливания и подрезки маленьких кусочков, которые плиткорез не возьмет,
плиткорез соответствующего размера, ручной, но если раздобудете электрический — вообще шикарно,
рулетка, карандаш и маркер,
ножницы по металлу — для резки гипсокартонного профиля,
шуруповерт — для скручивания конструкций из гипсокартона для коробов,
все виды уровней — правило с уровнем 2-х метровое, уровень пузырьковый метровый, уровень пузырьковый 20 см. Нужны они все для вертикальной подгонки рядов и диагональных измерений,
гидроуровень или лазерный,
отвес для выравнивания вертикалей,
отбивочный шнур для прочерчивания горизонтов,
кусочек швеллера или идеально ровный брусок. Без него вам не обойтись, сейчас объяснимся. Плитка у вас не встанет один в один по всей стене, то есть верхний ряд придется подрезать. Вот только это плохая затея, потому как обрубленный край будет слишком заметен. Ряд, который будет подрезаться, должен располагаться снизу. Так вот, его требуется класть в самом конце, когда вся основная поверхность уже находится на стене и засохла. Вот нам и нужно разметить, на каком расстоянии от пола закончится последний ряд целой плитки, и от него и класть. А на что? Да, нужна хорошая опора, которая не прогнется. Гипсокартонный профиль не подходит, он гнется. Но тут может послужить брусок, уголок или швеллер. Он пристреливается на нужном уровне, и вот на него, как на опору, начинаем класть. Без него не получится, сползет даже первый уровень,
клинья для укладки и подгонки расстояний,
венчик для перфоратора,
ведра для клея,
ведерко маленькое с широкой кистью — нужно для того, чтобы смачивать плитку перед тем, как наносить на нее клей (на сухую клей не наносят, она потом отвалится),
шпатель 10–15см — для нанесения клея на стену и на расческу,
шпатель-расческа для формирования ровного слоя клея, причем перфорированного, для удобства регулировки высоты укладки,
угольник металлический с нанесенной линейкой — для ровных гипсокартонных коробов и углов, а также для ровной подрезки,
напильник для подтачивания и шлифовки углов на коробах,
молоток резиновый для подбития и регулирования,
молоток обычный,
топорик для подрезки стены, на случай необходимости нанести тонкий слой клея,
пассатижи для откусывания мелких углов и прокладки проводки,
нож строительный для резки гипсокартона.

Вот вам и весь список. Как видите, много чего нужно. И если попробуете без чего-то обойтись, тогда не получится так идеально, как должно быть.

Подготовка помещения

Думаете, что тут просто будет? К сожалению, нет. И мы не говорим о том, что вам придется полочки снять или стиральную машинку вынести. Нет, не об этом, эти моменты и так ясны. Сейчас перечислим о чем мы:

разметка стен. Дело это непростое, поэтому прибегаем к помощи лазерного уровня или, на худой конец, гидравлического, то есть водяного. Измеряем все высоты, каждое место, где будет все лежать,
подготавливаем стены. Если обои, то снимаем, если краска, то обрабатываем бетоноконтактом, а лучше сначала прорубить насечки, причем часто, а уже потом наносить бетоноконтакт. Но он обязателен,
измеряем плоскость укладки.

Это самое тяжелое. Стена может быть выпуклой или вогнутой, косой или какой угодно. Вам при помощи правила и отвеса нужно определить плоскость, в которой и будет лежать весь наш пласт. Это самый ответственный этап работы. Даже у меня не получается сделать это идеально без помощи лазера, но, когда у нас его не было, я все же умудрялся выходить из положения. Рассказываю способ.

Берем 5 хороших шурупов, только не каленых. В месте креста проделываем ножовкой по металлу бороздку глубиной в 0,5–0,7 мм. По четырем углам стены вбиваем пластиковые ударные дюбеля. Вкручиваем туда наши 4 шурупа. К их телам привязываем капронку, оттягиваем ее и перепускаем через бороздку. И главное, чтобы бороздка не была глубокой, капронка должна лежать на одном уровне с шурупами. В перекрестье ниток мы вбиваем пятый шуруп, в котором должна быть крестообразная бороздка.

Вот вам и проекция, теперь необходимо, прикладывая правило-уровень к шурупам, сделать идеально ровную плоскость этих линий во всех аксонометрических проекциях. По ним вы потом и будете ориентироваться, в какой плоскости класть, и какой слой клея вам нужен.

Конечно, делать этого не нужно, если стены у вас отштукатурены по маякам, или на них лежит гипсокартон. Но так бывает редко, и в 90% случаев приходится класть на то, что есть. То есть на старые кривые стены. Ну что же, идем дальше.

Укладка плитки

Давайте так: сейчас перечислим несколько основных моментов, а только потом пойдем конкретно по укладке, потому как без них тяжело будет въехать в курс дела. А вот и несколько подсказок.

Самый распространенный клей — это церезит или ему подобные смеси из портландцемента. Кстати, это хороший гидроизолятор. Сколько нам понадобится его, посчитайте сами, а чтобы сориентироваться, скажу так. На то, чтобы уложить на всех стенах до потолка в ванной комнате площадью 32 метра при средней толщине слоя в 1 см, у меня уходит примерно 10 мешков по 25 кг. Так вот, если не сможете сориентироваться, договоритесь с продавцом, что, если у вас останется лишний закрытый мешок, вы его сдадите. Сам так часто делаю, всегда идут на уступки. Клей разводим до такого состояния, чтобы был немного жиже, чем раствор для штукатурки. Проверить его можно, приклеив пробно одну плитку к стене. Если она не сползает, отлично. Если сползает, досыпаем еще лопатку сухого клея в ведро и тщательно перемешиваем до нужной консистенции.

Теперь о сверлении. Производим его только победитовыми сверлами или максимум сверлами по стеклу, хотя они тоже победитовые, просто форма другая. Сверлите аккуратно, сперва слегка поцарапав точку в том месте, где приложим сверло. Делать это лучше с дрелью, у которой регулируются обороты, и начинать с самых малых. Если материал толстый, то, пройдя 4–5 мм, подливаем в это место воды, иначе победит отпустится, станет мягким, и конец ему потом. Сверлим аккуратно. Если видим, что сверло начинает «бить», шатать из стороны в сторону, то обороты снижаем.

А сейчас про те веревки, которые вы, скорее всего, натянете — маяки. Смотрите, если расстояние «А» у вас 5 мм, а расстояние «Б» 20 мм, то придется стену ровнять штукатуркой по маякам или гипсокартоном. Есть, конечно, еще один вариант — класть на толстый слой клея. Вот только уйдет у вас его в два раза больше, и делать придется по одному ряду в день. И помните, момент это критический. Если таким слоем вы решите положить хоть два ряда за один день — да, вы выложите, но вот утром поймете, что придется сбивать, потому как слой поплывет! Это предельно важно, хорошенько запомните.

Вот схемка, где мы объясняем, о каких расстояниях идет речь. Конечно, все схематично, и у вас будут другие линии «кривоты», но от этого суть не меняется. Расстояние «А» и «Б» — это наибольшая и наименьшая точка от будущей плоскости до стены.

Расстояние до потолка. Если не хотите делать потолок подвесной или еще какой, тогда рассчитывайте на багет и не доводите плитку на расстояние 1 см до потолка. Если и багет не хотите, тогда вам придется все заделывать затиркой швов. И скажу я вам, что лучше бы вы наклеили, как минимум, багет. Потому как линия точно ровной не будет, потолок явно кривой, выглядеть это будет, мягко говоря, не очень.

Ширина шва. Ну, тут вам решать. По сути, от этого ничего не зависит, стандартно принимают расстояние на стене в 2 мм, а на полу в 3 мм.

Клинья. А это изыски, которыми я редко могу себя побаловать, потому как заказчик не всегда на них может раскошелиться. Клинья — это не те, которые продаются в пачках по 100-200 штук, бывают от 1 мм до 10 мм и используются для подгонки зазоров. Нет, то колышки. А вот клинья — это такой прямоугольник с ножками снизу. Он закладывается под плитку этими ножками, а сверху, получается, торчит прямоугольное ушко.

Так вот, эти его ножки упираются ровно в два края рядом лежащих плиток, а клин с ровным дном заводится в это ушко, тем самым выравнивая обе плитки в одной плоскости. И получается, что они идеально лежат на одном уровне. Тут у вас уже не получится что-то испортить, и вы точно положите ровно (хотя я видел таких, которым и клинья не помогали). Но минус в том, что они очень, прямо очень дорогие. И обычно даже щедрый заказчик покупает их не больше одного пакетика, так что приходится ими пользоваться не везде, а только в самых сложных местах. Вот как все это выглядит:

Ну вот, коротко основные моменты мы обозначили, а теперь перейдем к тому, как клеить. Производить работы необходимо по следующему списку.

Проводим всю необходимую подготовку, включая прибивку швеллера, уголка или бруска, причем по гидроуровню и по всему периметру. И помните про все ниточки, маячки, короба и прочую подготовку. В принципе, хорошо все подготовить, проделать это со всеми 4 стенами — это 60% работы. Если у вас в этом пункте все четко, то никаких проблем больше не будет.
Грунтуем стены.
Замешиваем клей.
Берем кисточку, смачиваем в грунтовке, которую мы налили в ведерко, и стряхиваем с нее почти всю жидкость. И вот только тогда слегка влажной кистью просто протираем сторону, на которую мы будем наносить клей.
Набираем шпателем клей и равномерно распределяем его по всей поверхности.
Берем «расческу» и проводим ею по распределенному клею, добираясь до поверхности.
От края начинаем укладывать первую линию. Приставляем плитку к стене, слегка стучим кулаком или молоточком. Можно немного «поелозить», чтобы лучше распределить клей и прижать ее к стене, да так, чтобы нитка касалась новой поверхности не своим телом, а лишь микроскопическим пушком от распустившихся волокон.
Под первый ряд колышки не вставляем, используем их только на углах или в каких-то других неординарных случаях.
Прокладываем ряд, используя крестики. Вставляем их в швы. И у вас должен быть один, так скажем, вспомогательный. Проведя им по шву, вы удалите из того излишки клея. Их там не должно быть на глубину проникновения тела крестика.
Вот таким способом прокладываем весь периметр первым рядом. А вот тут нюанс. Если у вас слой толстый, то есть больше 1 см, то максимум, что вы сможете себе позволить — это проложить всего 1 ряд сверху. А если 2 см, то и вовсе нельзя, об этом мы говорили.
Так, про углы. Их требуется закладывать в тот момент, когда вы начинаете сходиться по ним. Да, будут торчать, но это не страшно. Они вам даже могут помочь скрыть некоторые небольшие изъяны, без которых в любом случае не обойтись. Ну, а то, что уголки бывают внутренние и наружные, вы и так знаете.
Как только все стены готовы, оставляем их до следующего дня и только тогда откручиваем наш брусок или швеллер. Подрезаем и укладываем нижний ряд. Так, надеюсь с плиткорезом вы разберетесь сами, потому как это совсем отдельная, большая тема. Тут же скажем про то, что вы не должны забыть про всю электрику и смотровые люки для вентилей и канализационных окон, дверцы также рекомендуется монтировать сразу.

И еще момент про уголки. Есть много лентяев, и даже среди тех, кто работает по найму, которые берут не плиточные уголки, а обойные. Так вот, делать так не стоит, смотрится не очень. Есть и другой тип лентяев. Они срезают крепежный кант с уголка и просто, когда плитка уже стоит, клеят его на жидкие гвозди. Ну это, конечно, вообще плохо, не делайте так никогда, они будут постоянно отваливаться.

Ну что же, вот мы и разобрали, как правильно класть этот замечательный материал. Да, пробежались мы, конечно, вскользь и многое не сказали. Но недостающую информацию вы найдете в других статьях по этой теме, которые расположены у нас на сайте. А для первого знакомства с этим непростым делом вам хватит. И да, вот еще что. Мы написали не техническую литературу или заверенное руководство по монтажу, это всего лишь ознакомительная статья, поэтому и ответственность за свои действия несете только вы.

Все, что вам остается сделать, чтобы избежать неурядиц — это повышать свои навыки в отделке, читать статьи на нашем портале и смотреть видео. И тогда вы сможете добиться огромных высот в деле самостоятельных ремонтных работ. Удачи!