Изучаем, как штукатурить стены по маякам, страхуемся от кривизны и подобных проблем

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. В последнее время все большее количество людей стало задумываться над самостоятельными работами, связанными с отделкой помещений. Потому как цены на подрядчиков становятся все больше, а те, что делают реально качественно и быстро, вообще могут содрать заоблачную сумму. По этой причине мы и хотим рассмотреть сегодня самый популярный вопрос в плане ремонта и модернизации помещений, а именно — как штукатурить стены по маякам.

Хотя на первый взгляд это дело и кажется пустяковым, уверяю вас, без должного набора знаний и профессиональных навыков вам с ним точно не справиться. Вот поэтому мы и написали все, что только можно, по этому вопросу, дабы компенсировать вам недостаток опыта и профессионализма.

Если вы внимательно прочтете все, что мы изложим ниже, не пропустив ни одного пункта, вам без особого труда удастся провернуть это непростое дело. И, как вы далее заметите, излагаемый текст не так и мал, и его прочтение займет у вас некоторое время. В общем, ясно, выбор за вами, а теперь приступим непосредственно к разбору темы.

Виды и основные свойства штукатурки

Хотя основной вопрос заключается в постижении мастерства оштукатуривания поверхности стены, сделать это реально правильно и качественно не получится, не имея никакого представления о том, чем, собственно, штукатурить, и какие составы для чего предназначены. Вот и займемся разъяснением этого вопроса.

Как я понимаю, мы говорим только о тех смесях, которые применяются для создания ровного слоя. Причем такого, который не просто идеально ляжет на подготовленное основание, а еще и выровняет предыдущую дефектную стену, а то и вовсе каменную кладку. Поэтому мы не будем говорить о огромном разнообразии декоративных штукатурок, а охватим нашим взглядом именно выравнивающие, а именно:

гипсовая — это смесь, основным компонентом которой является известняковый гипс. В силу того, что он после застывания крайне хрупок, применение допускается лишь внутри помещения. Также к недостаткам можно отнести тот факт, что влагу такая стена будет впитывать как губка. Поэтому, если у вас есть желание обработать таким составом помещение ванной комнаты, то лучше воздержаться. Но у этой смеси есть не только недостатки, присутствуют и неоспоримые преимущества. Во-первых, это экологичность — такие составы не имеют в себе никаких полимерных связей и компонентов и подходят для применения даже в детских комнатах. Во-вторых, это простота использования — замешиваются такие смеси перфоратором или специальным миксером в обычном пластиковом ведре и легко вырабатываются за быстрое время. Покрытие ложится ровно, быстро сохнет, а после высыхания поддается легкой обработке наждачной бумагой или специальной теркой,
полимерные смеси — хотя основными компонентами в таких являются цемент, песок и известь, но в достаточном количестве присутствует и еще один — это модифицированный полимер. Он является как вяжущим компонентом, так и тем, что обуславливает паропроницаемость слоя. То есть, если вы хотите сделать стены «дышащими», тогда вам необходимо нанесение именно такого состава. В основном, он будет работать, как и все остальные штукатурки, в роли защиты, но и будет реагировать на все изменения климата. При сильной влажности впитывать воду, а при высокой температуре — от нее избавляться. Такая способность пригодится для обычных жилых комнат, стены которых будут либо просто отштукатурены, либо покрашены экологически чистой краской, либо оклеены бумажными обоями. Это позволит создать общую паропроницаемость, что благотворно скажется на внутреннем климате вашего жилья. То есть, стены у вас будут выполнять не просто роль барьеров, а также и буфера-регулятора для влаги,
силикатные смеси — пригодятся вам в том случае, если необходимо сделать стену просто бронебойной. Конечно, под этим словом мы не подразумеваем то, что она не потрескается от выстрела, но вот все остальное выдержит с достоинством. Такая штукатурка просто не воспринимает никакие внешние раздражители: ни химические, ни физические. Такую стену трудно повредить, она не царапается и не осыпается, делайте с ней что хотите — ей все нипочем, хоть ножи точи, и я говорю серьезно. Воду такое покрытие не пропускает, грибок ее одолеть практически не может. А все эти свойства приобрело такое покрытие из-за своего основного компонента — калийного жидкого стекла и кварцевого песка. Кстати говоря, помимо всего прочего, такие стены еще и пожаробезопасны, не деформируются и не трескаются даже под длительным воздействием открытого огня,
силиконовые — а вот это настоящая панацея против химических реагентов. То есть, если у вас помещение, в котором стены должны постоянно проходить обработку химическими реагентами, то вам без такого покрытия не обойтись. Чаще всего применяют в моечных цехах, в кондитерских помещениях и в столовых. А если вы живете в зоне, где производится постоянная добыча угля и переработка шлаков, то ваш фасад придется обработать именно таким составом, потому как выбросы производств и заводов обуславливают появление кислотных дождей, которые обычную штукатурку разрушат за несколько сезонов. А вот силиконовой они нипочем,
акриловые — еще один сложный полимер, являющийся основой. Главной особенностью таких смесей является то, то они идеально держат пигмент. То есть, нанеся такую штукатурку на стену, вам не придется ее еще чем-то обрабатывать, дабы защитить от солнца и выгорания. Такое покрытие комбинирует в себе многие свойства вышеперечисленных составов, объединяя в себе такие качества как паропроницаемость, механическая прочность, стойкость к химически активным веществам и высокие ремонтные характеристики,
цемент — а на десерт мы отложили короля всех штукатурок. Да, согласен, силиконовая или акриловая куда круче, но вот никак не сравнится с огромным преимуществом цемента — ценой. Если все штукатурные смеси, которые мы перечислили выше, продаются в готовом сухом виде, то есть в них уже присутствует наполнитель — песок. А вот цемент продается без него, и объемную долю песка вы регулируете сами в зависимости от свойств, которые хотите придать поверхности. При таком раскладе конечная масса состава получается в несколько раз дешевле даже самой простой гипсовой штукатурки, а вот свойства цемента при этом впечатляют. Стойкость к химии отличная, к механическим повреждениям — сильная. Пластичность при нанесении регулируется добавлением пластификатора или обычного бытового шампуня. Воду такая смесь практически не пропускает. Она, конечно, ею со временем насыщается, но не так глубоко, чтобы достать до камня, на который, собственно, и нанесена. Паропроницаемость присутствует, а вот стойкость к разрастанию плесени и грибка низкая, поэтому стену под штукатурку приходится подвергать тщательной обработке антигрибковыми составами или фунгицидами.

Из всего вышеперечисленного могу сделать следующие умозаключения. Если у вас мелкие по объему работы, например, стены в коридоре или на кухне, или если необходимо выровнять откосы, то вам не найти ничего лучше и практичнее, чем готовая гипсовая штукатурная смесь.

Если вам предстоит работа в каких-либо комнатах со специфическими воздействиями, то делайте свой выбор из смесей с полимерным составом, а если вас ждет работа с огромными объемами, толстыми выравнивающими слоями, то выбирайте золотую середину — цементную смесь.

Виды маяков

Ну, а сейчас пришло время поговорить про нашего помощника, который сделает стены идеальными — маяк. Вообще, под этим словом знающие люди подразумевают тонкую перфорированную металлическую пластину с центральным ребром жесткости. Но, по факту, маяком могут служить не только они. Давайте рассмотрим все существующие варианты, потому как в вашем распоряжении может оказаться требуемый материал, и вы сможете сэкономить на покупке магазинного. Итак, использовать можно следующее:

магазинный маяк — перфорированная пластина толщиной от 1 до 2 мм и длиной от 2,7 до 3 метров. Схематично выглядит следующим образом, в разрезе:

Различается такой материал лишь толщиной пластины и высотой ребра жесткости — «L». Чем ребро выше, тем для большего слоя штукатурки предназначен маяк. То есть, если толщина наносимого вами слоя всего 15–20 мм, то вам понадобится самый малый маяк высотой в 3 мм, а если вы накидываете слой в 50 мм, то, естественно, берите с высотой не менее 20–25 мм. Про такой материал сказать еще вот что нужно: перфорация на нем выполнена для экономии материала и для улучшения контакта с раствором, на которые он будет наносится. И говорю я это для того, чтобы вы не думали, будто отверстия сделаны под шурупы. Потому как многие начинают их прикручивать, а этого делать не нужно,

деревянные маяки — применение таких допустимо, но только в том случае, если речь идет о просушенном и специально обработанном дереве, которое не насытится влагой и не изогнется из-за этого. Такие маяки не редкость, особенно, когда дело касается стяжки, а вот на стенах гость достаточно редкий, но все же встречающийся. Обычно дерево используют тогда, когда у хозяина его избыток и нет желания тратиться на магазинные. В таком случае они вполне подойдут для работ, в которых не требуется высокая точность,
металлические уголки — опять же, использовать стоит только в тех случаях, когда их у вас избыток. Плюс таких маяков в том, что они не прогибаются, и с ними получается всегда идеальная стена или половое покрытие. Крепить такие маяки допускается точечно, а установить и вовсе труда не составит, ведь они не гнутся и не деформируются по всей своей длине,
швеллер — один в один те же свойства, что и у уголка, вот только эти куда прочнее, когда дело касается нагрузок, действующих на изгиб,
гипсокартонный профиль — многие мастера используют под маяк только его, потому как тянуть правило по такому куда проще и приятнее, чем по острому магазинному. Но и не в этом его преимущество, а в том, что крепить его можно точечно и при этом не бояться, что во время основных работ он прогнется. Ну и еще одно неоспоримое преимущество — это простота его выставления. Если вам для своего случая придется купить магазинный обычный маяк, при его выставлении вы поймете, о чем я говорю. Потому что вы уже все вроде сделаете, он будет лежать ровно во всех плоскостях, а вот случайно приложив уровень к его нижней части, поймете, что она ушла, просто согнулась, хотя и 80% его плоскости лежит как нужно. Вот и начинаются сложности, а все потому, что металл изготовления слишком тонкий и легко деформируется,
раствор — раньше и такое использовали, то есть на стене предварительно делали полосу с формой треугольника, а после высыхания правило вели именно по ней. Конечно, ныне такая технология забыта, но все же возможна, если не нужна филигранная точность работ, и допускаются некие недочеты в плане ровности плоскостей.

Выводы такие: если решили покупать магазинные, то берите как можно толще и больше. Если же у вас после ремонта потолка или еще каких-нибудь работ с гипсокартоном остался профиль, то его использование — это наилучший вариант.

Подготовка инструментов

Пришло время позаботиться о том, чтобы наша работа проходила гладко и без задержек на поиски требуемого инструмента. Ниже мы приводим список с разъяснениями, что нам следует приготовить, и какой инструмент для чего собираемся использовать.

Конечно, любой набор инструмента тесно связан с характером предполагаемых работ. Как мне кажется, лучший вариант — это разобрать работу с цементной штукатуркой, потому как именно к ней прибегают чаще всего. Ну, а для этого нам понадобится следующее:

бетономешалка — да, согласен, инструмент специфический, и, скорее всего, у вас такого нет, но это ничего. Если мы говорим о замешивании цемента, то вам лучше взять бетономешалку в аренду, причем обойдется это вам в копейки, да и нужна она будет вам на один или два дня максимум. Ведь на одну комнату, при условии наличия бетономешалки и выставленных маяков, уходит не более чем 4–5 часов работы. Брать в аренду стоит небольшую китайскую, объемом до 80 литров. Вес такой всего 25 кг, она помещается в лифт, ну или свободно поднимается на этажи, да и в квартире мешать особо не станет. А вот если вы решите использовать корыто и лопату для замеса, тогда приготовьте свою поясницу к серьезным и тяжелым нагрузкам, а работа при этом затянется на 3–4 дня, не меньше,
мастерок — для накидывания раствора на стену. Если у вас более-менее спортивные руки, то вы можете использовать и строительный совок. В такой за один гребок набирается не менее двух килограмм раствора. Работается куда тяжелее, но в разы быстрее,
правило короткое, метровое или полуметровое. Для работы в узких дверных или угловых пространствах,
правило длинное, 1,5–2 метра. Для работы на основной плоскости стены. Более длинное, например, 3 метра, брать не стоит, таким вы не сможете ничего делать, потому как в одном месте вы сможете надавить с необходимой силой, а в другом нет, и получится в итоге горб. Кстати говоря, двухметровым работать тоже не все могут. Если вы не хотите экспериментов, то возьмите 1,5 метра, не ошибетесь,
лазерный уровень — инструмент это идеальный, с его помощью маяки выставляются за считанные часы, в то время как старым способом это занимает несколько дней. В общем, не скупитесь и купите такое оборудование, или лучше всего будет взять его в аренду. Поверьте, те несколько копеек, которые вы на это потратите, не имеют значения по сравнению с двумя днями нервной работы, если будете действовать по старинке во всей квартире,
обычный пузырьковый уровень длиной в 1 метр — самый ходовой инструмент при выставлении маяков на стене по старому методу. Предназначен, как вы уже догадались, для установки маяка в вертикальной плоскости,
ведра для раствора. Как замешать, мы уже разобрались, а вот с их помощью мы будем доставлять его к месту работы,
отвес — обычная веревка с гайкой или магазинным конусом, понадобится нам для «рихтовки» работы пузырькового уровня. Ведь, работая с таким, можно или просто ошибиться, или он сам может оказаться неточным прибором, а вот отвес вас никогда не обманет, он просто не способен показать неправду,
рулетка, карандаш и маркер — для измерений и определения точных расстояний при выставлении и расположении маяков,
капроновая нить — для измерения и выставления диагональных линий, нужна нам в том случае, если мы работаем по старинке,
шурупы — для того же выставления диагоналей и точных плоскостей,
перфоратор с буром соответствующего диаметра — для вкручивания ударных дюбелей,
валик с соответствующим лотком,
линейка металлическая длиной минимум 50 см — для работы с лазерным уровнем,
топорик — нужен не всегда, но пригодится в том случае, если нам понадобится срезать или сбить небольшой участок со стены. Иногда бывает так, что высота маяка, располагаемого вплотную на стене, выше плоскости раствора, который мы уже отбили по всем плоскостям. У нас появляется два варианта: первый — это прибегнуть к помощи топора или перфоратора и быстренько маяк утопить, второй — перемещать уже вымеренную плоскость еще дальше от стены, что гораздо сложнее и дольше,
стремянка или строительные леса. В зависимости от высоты стены, с которой мы будем работать, вам может понадобиться дополнительная возвышенность, которая поможет добраться до необходимой зоны работы.

С инструментом мы закончили, а сейчас перечислим список материала, который вам необходимо приобрести:

цемент — лучше брать марки 300 или 350. Самый лучший и подходящий вариант для штукатурки. Большего вам не найти, а вот, например, марка 200 через 10 лет начнет осыпаться даже в том случае, если пропорция смешивания с песком у вас будет 1:1,
песок — вам его понадобится столько же, сколько и цемента, потому как для штукатурных работ на стенах используется высококонцентрированный состав 1:1, а в самых крайних случаях можно и 1:2, при марке в 300–350,
грунтовка глубокого проникновения, выгоднее всего покупать концентрат, а не готовую в канистрах. Нужна для улучшения адгезионных свойств поверхностей,
маяки. Ну, с ними все и так ясно,
алебастр — если хотите не ждать полдня или больше для того, чтобы смесь, на которую крепятся маяки, встала (говоря иначе — высохла), следует прибегнуть к помощи этого материала. В общую смесь, которая готовится для того, чтобы выставить маяки, добавляется 25–30% алебастра. Такой состав высыхает до каменного состояния буквально за полчаса.

Ну что же, с этим пунктом мы разобрались. Подготавливайте все, что нам необходимо, и ничего не пропускайте. Как видите, нужно все, причем категорически.

Подготовка помещения

Приступаем к практической части. Как обычно, все строительные работы начинаются с расчетов, подготовки инструмента и помещения. Ну так вот, с первыми двумя условиями мы разобрались, пришло время поговорить о тех манипуляциях, которые нам необходимо провести с помещением, чтобы потом в нем работать. Итак, для этого сделайте следующие шаги.

Начинается все с освобождения комнаты от посторонних предметов, которые будут нам мешать передвигаться и работать. Выносим всю мебель, бытовую технику, убираем цветы с подоконников и полки со стен. В общем, нам нужно убрать все, что не привинчено к полу, как говорят. Если присутствуют очень тяжелые предметы, вынести которые проблематично, то, в крайнем случае, можно накрыть их пленкой и зафиксировать все это дело скотчем.
Далее переходим к полу. Если у нас в планах нет его ремонта и перестилания, то придется накинуть пленку и на него, потому как работы предстоят нам очень и очень грязные, с участием цемента. А вот он, в жидком состоянии — среда щелочная, и даже небольшое его количество на краске после высыхания оставит выгоревшее светлое пятно. Это касается и линолеума, и других покрытий. Конечно, если есть острое желание не делать этого, вы можете обойтись и без пленки. Тогда вам придется тут же убирать раствор, попадающий на пол.
Переходим к стенам. Хорошенько осмотрите их. Если замечаете небольшие трещины и крупные сколы, то вам придется их расширить, чтобы раствор, который вы будете потом накидывать, лучше в них проник.
Простучите всю плоскость, с которой предстоит работать. Вы не должны слышать пустоты под штукатуркой, если, конечно же, ранее стена уже штукатурилась. Если полость присутствует, этот участок необходимо сбить до тех мест, где наблюдается хорошая прочная сцепка раствора со стеной, иначе все то, что вы накинете, в скором времени может отвалиться из-за большого веса.
Осмотрите на наличие грибков и плесени. Если такие есть, протравите их медным купоросом или магазинным фунгицидом, дождитесь высыхания и проделайте все вновь. Подобную операцию необходимо повторять не менее чем 3 раза.
Обработайте стену антигрибковым средством. До этого, как вы понимаете, мы убивали грибок, а теперь страхуемся от его возникновения на других, ранее не пораженных, участках.
Как только все высохло, начинаем обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения. Кстати говоря, для этих целей лучше всего выбирать акриловую. Если на стене присутствуют участки, ранее окрашенные масляной краской или эмалями, то нет необходимости все это счищать. Удобнее всего в таком случае будет прибегнуть к помощи грунта с названием «бетоноконтакт».

С подготовкой стены все, теперь переходим к самому сложному этапу.

Выставление маяков

Вот теперь, после того как мы все подготовили, переходим к маякам. Сейчас мы рассмотрим вариант с применением лазерного уровня, потому как именно с ним работать быстрее и легче всего. А если вы такой не нашли, у нас на сайте есть статьи, в которых мы подробным образом рассматриваем выставление маяков по старинке.

Итак, если у нас в распоряжении есть лазерный уровень, делаем следующее.

Собираем комплект. Вставляем батарейки, обычно это крона. Чаще всего их вытаскивают, если собираются хранить долго. Прикручиваем треногу к самому уровню.
Выставляем его в ровной плоскости. Ставим в 5 см от стены крайнюю его ножку и начинаем при помощи фиксаторов на треноге выставлять пузырек воздуха в центре на оголовке в нужное положение, точнее, в центре разметки круга. Окно лазера при этом должно смотреть вдоль всей стены, но только примерно, более точно мы выставим потом.
Включаем лазер. Как видите, на противоположных стенах загорелись красные линии снизу доверху, причем в 30 см от угла стены, ну или примерно так.
А теперь берем линейку, прикладываем к углу и делаем так, чтобы расстояние от угла до линии, причем с обеих сторон, было одинаковое. Все это регулируется шарниром под лазером.
Как только требуемое расстояние найдено, пройдитесь линейкой по всей стене и определите, на каком расстоянии оптимально будет расположить плоскость будущего слоя. Обычно это 3–5 см.
Все, приступайте к замешиванию раствора.
Накидывайте его вертикально ровной, сплошной линией на стену, примерно в 3–5 см от нее.
Прикладывайте маяк к раствору. Теперь смотрите, если вы вымеряли расстояние от углов до красной линии в 40 см, то теперь по всей длине линии вам нужно выставить маяк в 35 см, если мы отступаем от стены 5 см. То есть приложили маяк, к нему линейку, и, постукивая по маяку или же, напротив, отодвигая его от раствора, сделайте так, чтобы он находился ровно в 35 см от красной линии и внизу, и посередине, и сверху.

Таким образом вам требуется выставить все маяки на каждой стене. Как видите, работая с лазером, в этом нет абсолютно ничего сложного, а когда вы набьете руку, это и вовсе вам будет в удовольствие.

Работы по штукатурке

Вот и пришло время разобрать основную работу, что и как делается. Скажу вам так: сделать все это проще простого, главное — иметь желание, а получится это у любого. Самое главное и сложное — это выставить маяки, ну, а уж нанести штукатурку — дело плевое и времени займет столько же, сколько вы производили всю подготовку до этого.

Разберем последовательно весь алгоритм работ, который нам предстоит. Итак, предпринять вам необходимо следующее.

Если вы сделали все вышеописанное правильно, то теперь смело переходите к замешиванию раствора. Набирайте три ведра песка, конечно, сеянного. Если покупали его в мешках в магазине, то он уже просеян. Песок засыпайте в бетономешалку. Затем набираете три ведра цемента и его туда же. Наливаете ведро воды и начинаете все это дело перемешивать. Постепенно нужно будет добавлять воду, а вот сколько — это уже на ваш выбор. Как только вы почувствуете, что раствор готов, возьмите немного на мастерок и швырните на стену. Он должен смело держаться и не сползать. Если сползает, добавьте немного песка и цемента в равной пропорции и снова начните мешать.
Как только вы приготовите раствор требуемой консистенции, добавьте в него два колпачка шампуня, граммов 50 самого обычного и дешевого, от этого раствор станет более пластичным, и от него дольше не будет отслаиваться вода. Снова перемешивайте в течении 5 минут. Все, раствор готов, подставьте ведро и перелейте его туда.
Зачерпывайте его мастерком и накидывайте в линию от одного маяка до другого. Накиньте на стену примерно 20–30 см раствора между маяками.
Теперь вам необходимо поставить правило к низу линии маяков и начать тянуть его вверх. На нем у вас останется достаточно большое количество раствора, ну так вот, снимите его мастерком и накиньте в то место, где на стене осталась пустота. Теперь возьмите раствор из ведра и закиньте оставшиеся пустоты.
Снова возьмите правило и протяните вверх, затем опять повторите все вышеописанное.
Как только все пустоты вы заделаете, вам нужно начать ставить правило к верхней части вашего раствора и словно сдирать его вниз. Снимете вы немного, зато уплотните и компенсируете его сползание. То есть, снимете с него то напряжение, которое возникло в результате частого поднятия наверх.
Переходите дальше, начинайте вновь закидывать и повторять то, что описывалось выше. Таким образом проделайте работу во всей комнате.

Ну вот, как видите, в подобной работе нет ничего сложного, а самым непростым является выставление маяков. Но знайте, если вы уделите время этому занятию, сделаете его качественно, то ровные стены будут вас радовать долгие годы, и с ними более не возникнет никаких проблем. Так, текст текстом, а вот посмотреть видео по этой теме будет для вас нелишним.

На этом все, уважаемые читатели. Напоследок хочу вам вот что сказать. Наш сайт — это не сборник технической литературы, а информационный портал, направленный на ознакомление с темой и подготовке к предстоящим работам.

Так что, если вам нужны четкие подробные инструкции, то необходимо обращаться к профессиональной литературе или учебным заведениям, а мы за ваши действия ответственность нести не можем. Помните это, когда что-либо делаете и, тем более, работаете с электроинструментом или на высоте. Удачи!