Чем отделать стены из газосиликатных блоков снаружи и внутри дома?

От автора: приветствуем вас на нашем ремонтно-строительном портале, уважаемый читатель. Сегодня в нашей статье мы выясним, чем отделать стены из газосиликатных блоков снаружи и внутри дома. Ведь, согласитесь, тема довольно актуальная, серьезная и обширная, а потому требующая детального рассмотрения на страницах нашего сайта.

С чего бы начать? А начнем мы, пожалуй, с подробной и точной характеристики материала, с которым нам предстоит иметь дело.

О свойствах газосиликатных/газобетонных блоков

Первое и, пожалуй, главное свойство данного материала, которое и определит порядок наших дальнейших действий, это — паропроницаемость. Что это значит? Сейчас объясним более по-русски, а заодно и выясним, как это свойство отражается на всей конструкции дома и на нас — его достопочтенных обитателях.

Паропроницаемость (также вы можете встретить такое определение, как паропроводимость/паропроводность) — это, как вы могли догадаться, способность материала пропускать пар. Это значит, что теплый воздух в помещении (который нам так необходим в холодное время года) проходит буквально сквозь стену и отдается в окружающую среду, сравниваясь с ее температурой. Вот, в принципе, все, что нужно знать об этом свойстве.

Мне не раз приходилось слышать мнение о том, что «дом должен дышать!», «нельзя лишать материал способности пропускать пары», «это свойство способствует долговечности конструкции» и прочие заблуждения. Да, действительно, не все люди хорошо осведомлены в этом вопросе, — поэтому давайте сейчас внесем некую ясность.

Дело в том, что само понятие «дышащий дом»/«дышащие стены» — это метафоры, которые к строительной науке имеют отношение чуть более, чем никакое. Так что их можно оставить для литераторов. В строительстве же приняты такие определения, как воздухопроницаемость (в просторечии — продуваемость), воздухообмен (вентиляция), ну и паропроницаемость.

Так вот, вентиляция дома действительно необходима. А вот способность пропускать пары — по-своему, конечно, хороша, но из-за нее на стенах скапливается влага. А это уже не здорово. Из-за повышенной влажности может не только разрушиться штукатурка и другие стройматериалы, но и образуются грибковые колонии (другим словом — плесень). Плесень, во-первых, вредна для здоровья, так как эти паразитирующие организмы выделяют в окружающую среду вредные для организма людей и животных споры, во-вторых, она медленно, но без остановки, в буквальном смысле слова, съедает стройматериалы. Грибку в пищу сгодится все: и обои, и штукатурка, и кирпич, и бетон, и газобетон. Подробнее о том, как избавиться от плесени, вы можете прочесть на нашем сайте.

Также не забывайте о таком строительном понятии, как «точка росы». Так вот, точка росы — это та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу.

Есть и еще одно важное определение, знать которое также будет нелишним в контексте нашей темы: относительная влажность. Это — отношение массовой доли (кол-ва) этого самого водяного пара к максимально возможной доле. Измеряется относительная влажность в процентах.

Ладно, давайте объясним более понятным языком на простом примере: температура в помещении, скажем, 18–20°C. Влажность же составляет 30%. Что это значит? — это означает, что в воздухе находится 30% от максимально допустимой нормы воды, что «имеет право» там находиться.

И, как мы понимаем, чем выше пропускная способность пара у стены, тем обильнее образуется конденсат. Как же этому противостоять? — довольно просто. Нужно уменьшить паропоницаемость стены, только и всего. Никто не говорит о том, что необходимо избавить стену от способности пропускать пар. Вовсе нет, — но эту способность нужно, все-таки, ограничить. Накапливаться вода в толще стены не (!) должна.

Здесь есть один чрезвычайно важный момент, который вам, уважаемый читатель, непременно следует учесть. От внутренней поверхности к улице паропроницаемость должна увеличиваться. Это значит, что внутренняя отделка должна быть наименее паропроницаемой (менее, чем газосиликатные блоки), а наружная — соответственно, должна быть более паропроницаемой. Потому внутри дома обязательно должна присутствовать пароизоляция.

Это — необходимое условие в любом случае. Имеется ввиду, что это не зависит от того, присутствует ли какое-либо фасадное утепление/наружная отделка стен или вообще вы пока решили обойтись без этого. Данный фактор не играет роли.

Как уменьшить способность стен к пропусканию пара

Пожалуй, самый действенный, при этом, недорогой способ — это грунтовка поверхности с внутренней стороны и нанесение цементной смеси в качестве штукатурки. Для начала, используя проникающую грунтовку, обрабатываем рабочую поверхность двумя-тремя слоями. Перед этим, для профилактики, можно воспользоваться антисептиком, который предотвратит образование паразитических грибковых колоний, хотя, грунтовка глубокого проникновения также имеет антисептические свойства.

Затем на поверхность следует нанести цементный раствор. Он обладает низкой способностью к пропусканию паров, потому это — как раз то, что нам нужно. Цементную смесь, нанесенную на стену также необходимо прогрунтовать.

В качестве материала для финишной отделки следует выбрать /что-то/, что также будет иметь низкие способности к паропроницаемости: кафельная плитка/виниловые обои.

Для примера: газосиликатные/газобетонные блоки типа D-400, будучи в сухом состоянии имеют коэффициент к пропусканию паров, равный 0,23 мг/(м×ч×Па).

Для сравнения: цементная штукатурка имеет коэффициент, равный 0,09 мг/(м×ч×Па).

Качественная характеристика бетонной штукатурки

Все качественные характеристики готовой цементной смеси указаны на упаковке, потому ознакомиться с ними не составит больших усилий. Вот, на что следует обратить внимание в первую очередь:

тип штукатурки (цементно-известковая, акриловая или другая),
область применения — для какого основания предназначена смесь (внутренняя отделка, кирпичная стена, фасад),
количество в одной упаковке. То есть, сколько весит раствор в мешке и сколько весит/какой объем занимает он в готовом состоянии, будучи уже в ведре,
расход. (кг/м²/1 мм толщины нанесенного на поверхность слоя [ну или в 1 см]). Данный показатель позволяет правильно рассчитать количество мешков, которые потребуется приобрести. Согласитесь, эти знания уж точно не будут лишними,
t°C/процент влажности. Нам необходимо знать при какой температуре и при каком показателе влажности допускается хранение и работа с данным конкретным составом,
H/мм². Это — единица измерения прочности на сжатие (имеется ввиду уже высохший и затвердевший слой, нанесенной на стену штукатурки),
адгезия. Это — показатель прочности сцепления состава с поверхностью. Да, мы знаем, что необходимо применение проникающей грунтовки, но адгезия цементной смеси также очень важна. Потому, чем выше показатель адгезии (H/мм²), — тем лучше и для дома, и для нас,
мг/(м×ч×Па). Это, как вы уже, наверное, догадались — показатель способности к пропусканию паров. Чем больше показатель мг/(м×ч×Па), — тем выше способность штукатурки пропускать пар. В смесях европейского образца, к примеру, те, что производятся под небезызвестным немецким брендом Knauf, — паропроницаемость обозначается греческой буквой «μ» (мю). Это — коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, содержащихся в воздухе. Потому здесь наоборот, — чем больше показатель μ, — тем ниже способности состава пропускать водяной пар,

min/max — минимальная/максимальная толщина слоя. Здесь, полагаю, все и так понятно.

Все это — основные показатели, на которые вам следует ориентироваться при закупке цементной штукатурки. Как правило, на упаковке есть и другие, второстепенные отметки, ознакомиться с содержанием которых можно и на сайте бренда, производящего данные составы.

Но (!) если вы решили приобрести смесь отечественного производства, — будьте готовы к тому, что на упаковке не будет обозначения мг/(м×ч×Па), то есть, — показателя паропроницаемости. А, между тем, для нас это — стратегически важный показатель! Обращайте особое внимание на этот фактор и выбирайте те смеси, у которых паропроницаемость ниже, чем у других. В общем, — чем меньше, — тем лучше.

Свойства штукатурки

Мы уже достаточно сказали о качественных характеристиках отделочного материала. Что ж, — пора поговорить и о том, какими свойствами обладает этот состав, да и почему вам стоит выбрать именно этот вариант отделки стен изнутри. Вот, какими свойствами обладает наша штукатурка:

низкая способность к пропусканию пара, содержащегося в воздухе,
высокая прочность,
устойчивость к воздействию влаги,
относительно невысокая стоимость,
нечувствительность к перепадам температуры,
отсутствие чувствительности к перепадам влажности,
усадка, вследствие чего возможно растрескивание (желательно использование армирующей сетки).

Неслучайно именно этот тип штукатурки используется при отделке цоколя и стен фундамента дома, в этих местах довольно высок риск повышения процента влажности, как зачастую и случается. И, как мы видим, цементная штукатурка успешно справляется с возложенными на нее «обязательствами». Если, конечно, нанести ее в соответствии со строительными правилами.

Для обработки газосиликатных стен следует добавлять в раствор порцию извести (если вы не приобрели готовую штукатурную смесь, а решили приготовить ее своими руками).

Имейте ввиду, что использование гипсовых составов в нашем случае — нецелесообразное решение: во-первых, — стоят они дороже, чем смеси на основе цемента, во-вторых, — они имеют бóльшую паропроницаемость, что нам явно не сыграет нá руку при внутренней отделке.

Начинаем отделывать стены внутри дома

Вообще, цементная штукатурка состоит из трех основных компонентов, таких как:

вода,
цемент,
песок.

Такой «рецепт приготовления» используется в строительстве с давних времен — и по сей день. Естественно, в готовые цементные смеси добавлены еще и другие компоненты, которые улучшают сцепление штукатурки и рабочей поверхности, увеличивают прочность, улучшают схватывание, регулируют время полного высыхания. Но сейчас не имеет смысла подробно разбирать состав этих смесей.

Отметим лишь то, что из готовых смесей штукатурка получается куда прочнее, долговечнее и надежнее, чем если бы вы делали ее сами, как это принято на многих стройплощадках нашей страны. Посудите сами: во-первых, — каждый замес в бетономешалке будет отличаться от предыдущего, так как строители редко тщательно отмеряют компоненты и строго следуют пропорциям, во-вторых, — сами компоненты могут быть не лучшего качества. Словом, мы имеем достаточно весомый повод (или даже несколько поводов), чтобы не заниматься самодеятельностью, которая может и не привести к желаемому результату, а все-таки — купить готовый состав в строительном магазине.

Кроме всего прочего, смеси отличаются еще и по способу нанесения: встречаются те, которые необходимо наносить вручную, а также и те, которые наносятся с применением специального аппарата.

Те, растворы, которые рассчитаны для использования с применением этой «чудо-машины», как правило, более качественны и долговечны. Но и стоят они, соответственно, в несколько раз дороже. Возможно вас обрадует тот факт, что смеси для машинного способа нанесения годятся и для работы вручную. Но (!) наоборот — нельзя.

Но если же вы решили рискнуть и приготовить смесь самостоятельно, используйте цемент M-400 (или лучше) в пропорциях 1:3–5. Это значит — одна часть цемента и от трех до пяти частей песка (кварцевого).

Теперь нам пора переходить к активным действиям и разобрать, что же конкретно нам предстоит сделать. А вот что:

нанести первый слой — «обрызг». Его толщина должна составлять ±4 мм, а консистенция раствора должна быть жидкой. Служит он для того, чтобы обеспечить надежное сцепление с поверхностью следующего слоя. По сути, это — та же грунтовка,
нанести второй слой — «грунт», толщиной от 10 до 20 мм. Благодаря данному слою рабочая поверхность выравнивается и укрепляется, — а это как раз то, что нам необходимо,
нанести третий слой — «накрывка». Его толщина, как правило, варьируется от 3 до 8 мм. Его прямое назначение — это подготовить рабочую поверхность к финишной отделке, то есть, к укладке кафельной плитки, поклейке обоев, покраске и так далее. Этот слой следует затереть при помощи специального инструмента — терки.

Если же предварительно была произведена грунтовка стен, — то без «обрызга» можно и обойтись — ничего ужасного не произойдет.

И еще один очень важный момент: чтобы предотвратить преждевременное растрескивание штукатурки, — рекомендую выполнить армирование стен. О том, как армировать стены для штукатурки — на нашем сайте есть отдельная статья, с содержанием которой вам, уважаемый читатель, будет весьма полезно ознакомиться.

Главное — не используйте пластмассовую сетку при работе с цементными смесями. Она не рассчитана на пребывание в щелочной среде, поэтому просто не «переживет» такую процедуру.

После полного высыхания штукатурки, — можно приступать к финишной отделке стен, предварительно прогрунтовав поверхность.

Важно! Работы по оштукатуриванию стен следует проводить только после того, как строение даст усадку. Поэтому, если дом построен совсем недавно, — дайте ему отстояться хотя бы пару месяцев. За это время вы можете, к примеру, начать монтировать крышу, так как штукатурить стены можно только после того, как крыша строения будет возведена.

Теперь вы имеете представление о том, как выполнить отделку строения внутри дома. Но что же делать снаружи? — вопрос так и остался открытым. Так вот, мы сейчас дадим на него ответ и несколько практически рекомендаций по теме.

Наружная отделка здания из газосиликатных блоков

Не хочется говорить банальные вещи, но материалов для наружной отделки газосиликатных стен действительно множество. Среди них мы выделим:

облицовочный кирпич/декоративный камень,
покраска (как правило, по предварительно нанесенной штукатурке),
сайдинг,
вагонка,
плоский шифер,
стекло-магниевые листы.

Теперь давайте рассмотрим каждый из этих вариантов отделки в отдельности, чтобы вы имели представление о том, с чем вам, возможно, предстоит работать.

Облицовочный кирпич/декоративный камень

Знать, будете ли вы отделывать дом данным способом или нет, — следует еще на этапе постройки конструкции, а точнее, — закладки фундамента. Думаю, вы понимаете, почему именно так. Необходимо правильно рассчитать вес конструкции, а также сделать фундамент несколько шире, с учетом этих самых отделочных материалов.

В сущности, работа с декоративным камнем или облицовочным кирпичом не имеет отличия от выполнения стандартной кладки в один слой. Главное здесь — это строго соблюдать вертикальность. В этом вам помогут направляющие маячки, которые вам следует установить предварительно.

Кирпичная кладка и стена из газосиликатных блоков может соединяться тремя способами:

Монтируя сами блоки, — между ними следует установить толстые металлические пруты, которые бы выходили из стены примерно на 10 см. во время облицовки декоративным камнем/кирпичом, — арматура закладывается вовнутрь кладки. Таким образом она надежно укрепляется.
Уложив первый ряд камня/кирпича, — в блоки следует забить штыри с шайбой (10 см). Затем в облицовке необходимо сделать углубление, которое было бы равно половине толщины этого штыря. Затем эти штыри перекрываются, вследствие чего у нас получается прочная, долговечная, надежная конструкция.

Оштукатуривание

Как мы уже знаем, штукатурка — это одни из самых доступных и распространенных вариантов отделки домов различного типа. Причем, как снаружи, так и изнутри. Единственное, что необходимо вам напомнить в данном контексте — то, что штукатурка должна быть с высоким показателем паропроницаемости. Поэтому цементно-песчаные смеси в данном случае использовать крайне нежелательно, если не сказать, что запрещено.

А так, алгоритм наружной отделки дома из газобетона/газосиликата практически не отличается от того алгоритма, которого мы придерживались при внутренней отделке нашего помещения: антисептик ⇨ грунтовка ⇨ три (два) слоя штукатурки, включая армирование стен ⇨ повторная грунтовка ⇨ финишная отделка (к примеру, покраска). Чтобы увеличить срок службы отделочного слоя, — рекомендуется спустя год-два нанести на поверхность стен гидрофобный состав.

Обратите внимание на то, что краска, наносимая на поверхность, должна быть паропроницаемой. Для этой цели отлично подойдет водоэмульсионный состав. Наносить его следует в два слоя, после полного высыхания штукатурки. Первый слой наносим горизонтально, а после того, как он схватится, но еще не полностью высохнет, — следует нанести второй — вертикальный слой.

Сайдинг

Сайдинг — это практичный и доступный отделочный материал, который, к тому же, придает строению привлекательный внешний вид. Этим и обусловлено его широкое распространение. Вот алгоритм, согласно которому следует производить работу с данным материалом:

монтаж деревянного каркаса (обрешетки, на которую впоследствии будут закреплены листы). Возле дверных/оконных проемов установить элементы каркаса следует по периметру двери/окна. Для большей надежности и долговечности дерево стоит пропитать антисептическим средством,
между стеной и отделочным материалом можно проложить утеплитель, к примеру, минеральную вату. Только если вы все-таки будете использовать этот утеплитель, — позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага, так как минеральная вата очень этого «не любит»,
чтобы было легко ориентироваться при работе, — у основания строения следует натянуть леску,
монтаж сайдинга к каркасу выполняется при помощи саморезов.

Как правило, для отделки используется виниловый сайдинг, но иногда уместно использование и металлического. Для крепления последнего будет целесообразно монтировать также и металлический каркас. Вагонка монтируется согласно тому же алгоритму, что и сайдинг.

Плоский шифер

Скажем так, это — один из бюджетных вариантов наружной отделки строения. Но это вовсе не означает, что вариант этот чем-то плох. Плоский шифер отличается от привычного нам, волнообразного, пожалуй, только по форме. Давайте кратко выделим весомые преимущества данного отделочного материала:

устойчивость к воздействиям окружающей среды,
легкость при монтаже,
надежность/практичность/универсальность.

Как мы видим, — шифер для отделки дома не так уж и плох. Монтируется он примерно таким же способом, как и сайдинг с вагонкой — на металлическую или деревянную обрешетку. Для нарезки шифера используйте болгарку с алмазным диском.

Один из нестандартных, «творческих» вариантов развития событий — это нарезка плоского шифера на отдельные пластины, размер которых будет соотноситься с архитектурами особенностями конструкции. Затем, отделенную шифером поверхность можно покрасить специальным красящим составом.

Стекло-магниевые листы

Данный материал имеет некоторые сходства с листами из гипсоволокна, но принципиальным отличием является бóльшая долговечность. Листы практически не подвержены воздействиям окружающей среды, — устойчивы ко влажности и даже к огню.

Такой способ отделки особенно актуален в регионах с повышенной влажностью. После монтажа материала, поверхность можно покрасить или прибегнуть к другому варианту финишной отделки. Стекло-магниевые листы отлично взаимодействуют с любыми отделочными материалами.

На этом нашу тему можно считать исчерпанной. Огромное спасибо, что дочитали текст до этого места. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на ваши вопросы и изложенный материал оказался для вас полезным. Всего наилучшего, уважаемый читатель, заходите еще!