Узнаем, как утеплить балкон своими руками и получить максимальный эффект при минимальных затратах

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели и те, кто заскочил к нам на огонек, чтобы узнать по- быстрому, как утеплить балкон. Хоть и не хочется мне этого делать этого делать, но придется вас на начальном этапе немного разочаровать — простого не ждите. Да, в нашей статье вы найдете максимально доступную инструкцию, которая поможет вам правильно проделать всю работу своими руками, но не ждите, что вы сделаете все за полдня.

Сама по себе работа, скажу я вам, не сильно сложная, и при достаточной осведомленности работника может быть проделана за несколько дней. При условии, что на вас сойдутся несколько критических факторов, о которых мы и поговорим ниже.

В том-то и дело, друзья, что для того чтобы провести все эффективно и не переделывать через год, вам придется изучить достаточно немаленькую базу знаний. Она поможет вам избежать ошибок, которые допускают 80% новичков в этом деле. Ну, а о чем именно идет речь, вы прочтете ниже.

Осмотр элементов конструкции и помещений

Начнем с того, что для достижения максимального результата недостаточно просто знать, что утеплять можно минеральной ватой, а в качестве каркаса использовать гипсокартонный профиль — нет. Все гораздо сложнее и требует детального разбирательства во всех аспектах. Начнем с того, что разберемся в особенностях помещений и конструкций, с которыми мы будем иметь дело.

Балкон

Балкон — навесная конструкция, которая, как ни крути, никогда изготовителем здания, то есть подрядчиком или государством, ни перекрывалась, ни стеклилась.

Балкон изначально рассчитывается на нормальную нагрузку, то есть в большинстве случаев расчетный вес берется из условия, чтобы могли безопасно выйти шесть взрослых человек, вес каждого из которых 100 кг. Вот мы и получаем, что разрешенная нагрузка на стандартный балкон советского образца не должна превышать 600 кг.

Железобетон имеет свои эксплуатационные сроки, и со временем должен ремонтироваться и обновляться. Бетонная навесная плита от вибраций и эрозии начинает трескаться, зимой в эти трещины попадает вода, замерзает, расширяется и откалывает кусочек за кусочком.

Такое эрозионное разрушение в течение 10–20 лет начинает оголять армирующую сетку плиты, которая, в свою очередь, ржавеет и разрушается, ослабляет всю конструкцию, и та теперь не может нести расчетные 600 кг.

А теперь смотрите, зачем все это я вам говорю. Я понимаю, вы искали информацию о том, как утеплить балкон, а вам начали рассказывать техническую механику. Прошу прощения, конечно, но мы беспокоимся за вашу жизнь, потому как если вы начнете утеплять балкон на заведомо ослабленной плите, все может кончиться не очень хорошо.

Посмотрев статистику, вы увидите, что ежегодно обрушиваются десятки балконов. А все потому, что они были неправильно отремонтированы, и на них прилагалась несоизмеримая состоянию нагрузка.

Перейдем непосредственно к действиям, которые вам необходимо предпринять для изучения специфики вашего балкона. Пройдитесь по следующему списку.

Осмотрите элементы бортовых конструкций, перил. Чаще всего они изготавливались из катанного металлического прямоугольника, полнотелого. Он не должен быть критически поврежден. Нормальное его состояние — это коррозионное повреждение 30% от общей площади.
Осмотрите места сварки этих элементов с элементами обрамления балконной плиты. Она по контуру — причем как снизу, так и сверху — должна быть обрамлена металлическим уголком, к которому, собственно, и приваривается литой брусок перил. Он также не должен быть критически поврежден.
Так как навесные балконы не изготавливались на первых этажах зданий, то вы живете как минимум на втором этаже четырех- или пятиэтажного здания. Так вот, если вы живете на втором этаже, выйдите на улицу и загляните под свой балкон. Вы не должны увидеть оголенных арматур, выполняющих роль армирования плиты. Если вы их видите по краям или по всей площади, значит, она повреждена более чем на 20 %. Потому как армирование подобных конструкций располагается на глубине 20% от общей толщины как снизу, так и сверху.
Осмотрите место ее вхождения в стену. В этом месте поломки имеют первостепенную важность, и быть их не должно.

Итак, если вследствие вашего анализа вы выявили явные повреждения — бетон отколот во многих местах, армирование оголено, уголок проржавел, причем сильно, в некоторых местах уже отстал от перил — то сделайте следующее:

зафиксируйте факт повреждения конструкции. Сделать это можно на любой цифровой фотоаппарат или телефон. Главное, чтобы четко было видно само повреждение,
распечатайте фотографии самых поврежденных участков, это может быть как одно общее фото, так и несколько отдельных,
позвоните в службу ЖКХ и узнайте, в какой отдел обращаться с вашей проблемой. Если вам говорят, что вам не к нам, тогда поинтересуйтесь, в чьем ведении находится ваш дом, и кто отвечает за его состояние. Это всегда или ЖКХ, или подрядная организация, в которую вы ежемесячно отчисляете деньги на содержание зданий и прилегающей территории,
направьтесь в кабинет к поставщику услуги и напишите заявление на ремонт вашего балкона с письменным указанием приложения фотографий,
узнайте дату или период, когда ждать комиссию, и оставьте свой контактный телефон, лучше всего мобильный.

После того как с вами свяжутся, к вам будет направлена комиссия для рассмотрения аварийности вашего балкона. Если все подтвердится, то к вам будет выдвинута бригада монтажников, которые обязаны аварийную конструкцию или снести полностью и отлить заново, или произвести работы по восстановлению и укреплению.

И еще один важный момент. Как я понимаю, вы планируете утеплить балкон, а для этого, конечно, вам придется его застеклить. Ну так вот, делается это, если говорить в двух словах, следующим образом:

производится анализ железобетонной плиты, описанный выше,
если повреждения мелкие, то плита самостоятельно чинится и гидроизолируется специальной фасадной штукатуркой. Если повреждения серьезные, сделайте то, что описано выше, комиссия и все дела,
отправьтесь в инженерную службу БТИ и напишите заявление на остекление балкона. Вам в течение примерно месяца составят план по укреплению конструкции, сделают проект и дадут разрешение на производство работ,
далее вас направят к бригаде, занимающейся подобными монтажами, или, по крайней мере, дадут наводку на фирму, которая подпишет акт выполненных работ. Потому как такие действия не производятся самостоятельно, а четко рассчитываются и регламентируются.

Ну, а подрядчики, то есть фирма, которая застеклит вам балкон, сделает примерно следующее (хотя все индивидуально). Они еще раз обошьют весь периметр плиты уголком, свяжут его с армированием и сделают конструкцию напряженной, то есть поставят тяги и опоры, перенесут на них вес плиты и будущей обшивки. Делать такое самому запрещено.

Лоджия

Лоджия, по сути, тот же балкон, только вот он не навесной, и его пол — это железобетонная плита, располагающаяся на несущей стене. На такой «балкон» можно грузить сколько угодно, в рамках разумного, конечно. При этом можно не опасаться никаких обвалов.

Все, что требуется вам сделать для оценки надлежащего состояния лоджии, так это осмотреть, в каком состоянии находится стена, на которую ложится плита потолка. Потому как зачастую они располагаются на торцах зданий, где одна из стен обязательно является тыловой или фронтовой.

Лоджию гораздо проще утеплить. Необходимо просто застеклить и обшить, в то время как с балконом — целая процессия дел. Но знайте, все возможно и все делается, главное — поступать разумно.

Способы утепления

Итак, существует два общепринятых способа утепления: изнутри и снаружи. Хотя есть и еще один метод, правда, его в нашем случае использовать не придется.

Это промежуточное утепление, а точнее, утепление внутри стены, одна из которой принимает на себя действие внешнего фактора, а вторая является фальш-стеной и выполняет сугубо декоративные свойства, хоть выгоняется из камня и также может быть отделана гипсокартоном или каким-то другим материалом.

Но что же тут плохого, скажете вы, о чем это я говорил вначале пункта? А говорил я о том, что, как ни крути, но нам придется использовать один-единственный способ утепления — это обшивка снаружи.

Запомните на всю жизнь: стены, граничащие с улицей или с другой атмосферой, или с пространством, которое может быть сильно остужено, ни в коем случае нельзя утеплять изнутри. Это золотое правило, которое стоит просто железно заложить в свою голову.

Этот закон вытекает из физического явления, называемого точкой росы. Это процесс образования конденсата (капелек воды) на стене, причем с той стороны поверхности, которая соприкасается с теплым воздухом. Чтобы вы лучше поняли, рассмотрим на примере обычной стеклянной бутылки, или пластиковой, не суть важно.

Достаньте бутылку сильно охлажденной воды из холодильника и поместите ее в помещение с комнатной температурой. Что произойдет? Правильно, сначала бутылка запотеет (покроется миллионом микроскопических капелек), а затем, когда концентрация их станет очень большой, по ней начнут скатываться настоящие большие капли. И со временем под бутылкой образуется небольшая лужица.

Капли, которые вы увидели, появились не из бутылки. Они сконденсировались именно из воздуха, который начал ее окутывать. Так как она была намного холоднее комнатной температуры, возник тот самый перепад, та самая точка росы, то есть определенное условие отношения температуры поверхности материала к окружающей среде.

Точно такой же эффект возникает и со стенами. Если температуры окружающей среды хватает, чтобы их остудить, то с той стороны, с которой они соприкасаются с теплым воздухом, возникает конденсат. И смотрите, что получается.

Обшив балконную стену изнутри, мы не избавляем основную от промерзания, мы просто не даем холоду проникнуть в помещение. Да, как только мы сделаем такое, вы можете ненадолго обрадоваться, увидев, что в комнате стало тепло. А теперь вспомните, стена то у вас все же промерзла, и на ней возник конденсат, причем довольно-таки много.

И через год это будет уже не стена, это будет плантация для вешенок. Она пропитается насквозь влагой, жутко отсыреет, на ней начнут расти все известные виды плесени, споры которых там оказались. В общем, полная катастрофа, которая кончается демонтажем стены.

Ведь это все сначала наполнит комнату жутким запахом сырости, потом плесени, а потом и до аспергиллеза и болезней легких недалеко. Так что не шутите с такими вещами. А что касается утепления внутри, то так вы можете поступить только со стенами на балконе, которые граничат с квартирой, но никак не с улицей. Хоть и особого смысла в этом всем я не вижу.

Альтернатива

Есть, конечно, и другой вариант, но он не является утеплением. Скорее, он предполагает использование материала для перекрытия лоджии или балкона.

Итак, если мы говорим про утепление, значит, у нас уже есть, что утеплять, то есть лоджия уже перекрыта. Если выражаться точнее, то под словом перекрыта мы имеем в виду, что обычные перила срезаны, вместо них выгнана стена из фортана, пенобетона, газобетона, кирпича, котельца или чего-то еще. В ней оставлены оконные проемы, и в них вставлены оконные блоки, произведено остекление, чем мы, собственно, и отделяем уличную атмосферу с комнатной.

Ну так вот, изначально у нас есть способ избежать утепления, при том, что стену мы все-таки сделаем — это изготовление всего перекрытия уличного пространства из материалов фирмы, которая занимается изготовлением окон.

Смотрите, вы можете вызвать специалистов фирмы, и они изготовят вам не просто пластиковые окна, но и всю стену целиком из своего материала. У вас то, что должно изготавливаться из камня, будет сделано из так называемых «сэндвич-панелей», ну и, как обычно, будут окна там, где они и должны быть. Все в совокупности выглядит как одно большое окно, только внизу, где должен быть кирпич, вместо стекла в оконные профили вставлены сэндвич-панели.

В итоге получается красивая конструкция, даже более-менее теплая, хоть и немного шаткая. Такие «стены» не утепляются, они и так изготовлены из утеплителя. Но вот стоит такое удовольствие очень дорого и не сможет вас уберечь от суровой зимы. Если вы и хотите сделать так, то узнайте, какую максимальную отрицательную температуру могут выдержать сэндвич-панели фирмы, с которой вы предполагаете работать.

Виды утеплителей

Одним из главных факторов, влияющих на качество утепления, является, конечно, правильный выбор материала. Строительные магазины предлагают множество различных вариантов, как современных, так и известных давным-давно. Давайте подробно разберем, какие виды утеплителей существуют, и чем одни из них лучше других:

эковата — обладает хорошими утепляющими и шумоизоляционными свойствами, да еще и экологична. Вот только экологичность достигается за счет того, что производится данный материал из обычной бумажной макулатуры. Вторсырье измельчается, затем эту массу смешивают с пластификатором, и вот вам эковата. На стену она наносится при помощи распылителя, что дает отсутствие стыков. Это прекрасно, но вот если на утепляющий слой каким-то образом попадет вода, то он обречен, необходимые свойства мгновенно исчезают практически полностью. Так что не стоит вестись на модное нынче слово «экологичность»,
сотопласт — вид другой, суть та же. Снаружи пластик, внутри бумага. Дорогой и не слишком практичный,
фибролит — в плане надежности и долговечности радует больше, чем два предыдущих. Делается из древесных волокон (при этом используется вторичная древесина), затем смешивается с цементно-магнезиальным раствором. Получаются довольно крепкие и долговечные плиты, но вот теплопроводность у них слишком большая, поэтому во время холодных зим особого эффекта ждать не приходится,
вспененный полиэтилен — тонкий, с высокой теплопроводностью, совершенно не подходящий для намеченной нами цели,
пенополистирол (пенопласт) — а вот он подходит идеально. Теплопроводность низкая, на воду ему наплевать, плесень и гниль обходят стороной — в общем, все удовольствия сразу. Единственный минус заключается в том, что пенополистирол при горении дымит крайне едко. А в остальном, это отличный вариант,
пенополиуретан — такая же прекрасная вещь, как и описанная выше, обладает теми же достоинствами. Но к ним прилагается два минуса. Во-первых, нанести его самостоятельно не получится, здесь нужны и специальные инструменты, и качественно обученные люди. Во-вторых, он очень дорого стоит. Тем, кому актуально сделать балкон теплым и при этом не продать последние штаны, на него лучше не заглядываться,
арболит — абсолютная ерунда с симпатичным модным названием. Производится из кучи отходов: древесных, бумажных, растительных. В эту смесь добавляется цемент, и на выходе получается непонятно что,
стекловата — хорошая штука, ни горит, ни мокнет, ни преет, ни стареет, никакие грибки на ней не появляются. Теплопроводность низкая, что нам и требуется. Единственное, на что нужно обратить внимание — это герметизация помещения. Суть в том, что стекловата живет без проблем 15–20 лет, а затем ее волокна начинают разрушаться. Утепляющий эффект от этого не становится хуже. Но в воздух начинает попадать побочный продукт этого разрушения — стеклянная пыль. При ее вдыхании человек рискует заработать некоторые серьезные заболевания. Поэтому стекловату вообще лучше не использовать для жилья. Или, если уж совсем нет других вариантов, то необходимо обеспечить полную герметизацию во избежание последующего проникновения стеклянной пыли в помещение,
минеральная вата — внешне похожа на предыдущий материал, но по сути совершенно иное дело. Никакая стеклянная пыль здесь не станет летать, поскольку минвата производится из глины. И вот это является критическим минусом. Поскольку глина, как бы она ни была переработана, все равно ужасно боится влаги. При этом сохнуть минеральная вата совершенно не умеет, поэтому при попадании на нее воды вашему утеплительному слою придет конец,
керамическая вата — безопасный аналог стекловаты, вот только утепляет плохо, поэтому не стоит обращать на нее внимание.

Как видите, из всего представленного на строительном рынке многообразия лишь пара-тройка вариантов действительно заслуживают внимания. Выбирайте по своим предпочтениям и наполненности кошелька. Я же обычно останавливаю свой взгляд на пенополистироле. По-моему, это оптимальный и относительно бюджетный вариант.

Подготавливаем материалы и инструменты

Теоретическую часть мы осилили, с видами утеплителя разобрались, пришло время для непосредственной подготовки к действиям. Первым делом следует запастись всем необходимым, чтобы в процессе работ не бегать в магазин.

Итак, поскольку для меня лично оптимальным вариантом является пенопласт, его и возьмем в качестве примера. Нам понадобится:

собственно, сам пенопласт, толщина которого колеблется в районе 2–3 сантиметров,
пластиковые крепежные зонтики 6 мм в диаметре,
монтажная пена, хватит одного баллона,
плиточный клей,
стеклоткань (можно заменить сеткой-серпянкой, но стеклоткань все же лучше),
средство для обработки поверхностей против грибка,
молоток,
защитные перчатки из ткани,
перфоратор с буром, диаметр которого 6 мм.

А теперь переходим непосредственно к священнодействию.

Наружные работы

Прежде всего хочу обратить ваше внимание вот на что. Самостоятельно производить работы по утеплению снаружи можно только в том случае, если балкон или лоджия располагаются на первом, максимум на втором этаже. Отнеситесь к моим словам предельно серьезно. Все, что находится выше второго этажа, должно отдаваться в руки профессионалов, у которых есть, во-первых, опыт, а во-вторых, специальное надежное оборудование для высотных работ.

Не нужно закрывать глаза на безопасность в надежде на то, что «со мной-то точно ничего не случится». К сожалению, случается. Работы на высоте очень опасны, особенно для людей, не обладающих необходимыми профессиональными навыками. Согласитесь, человеческая жизнь в обмен на теплый балкон — это как-то не слишком равноценно.

В общем, я вас предупредил и надеюсь, что вы прислушались. Если помещение находится на третьем этаже и выше, вызывайте промышленных альпинистов. Если же ниже, то приступаем. Замечу, что, если балкон еще не остеклен, то это нужно сделать до начала утеплительных работ. Кстати, еще вот какой момент: для наших действий желательно выбрать сухую погоду без ветра и мороза. Такие условия и надежнее, и безопаснее. А теперь — к делу. Все достаточно просто.

Установите необходимое оборудование (стремянку или что-либо подобное), чтобы свободно дотягиваться до рабочей поверхности.
Очистите балконное ограждение от всего мусора и грязи. Делать это нужно тщательно, как снаружи, так и изнутри.
Далее следует прогрунтовать очищенное ограждение, а заодно и листы нашего пенопласта. Грунтовку нужно выбирать глубокого проникновения.
Металлические части ограждения нужно тщательно обработать антикоррозийным средством.
Далее начинаем крепить пенопласт к ограждению с помощью плиточного клея и крепежей-зонтиков. Листы укладываем очень плотно, чтобы стыки были как можно менее заметны.
Все стыки тщательно заделываем строительным скотчем или шпатлевкой.
Далее полностью покрываем наш утепляющий слой стеклотканью. Если вместо нее вы взяли сетку-серпянку, то ею нужно закрыть только места стыков.
В завершение закрываем все это дело, устанавливая финишные отделочные листовые материалы.

Внутренние работы

Если по каким-то причинам вы все же решили утеплять балкон или лоджию изнутри, то приведем порядок работ, который следует соблюдать.

Естественно, если в этом помещении находятся разнообразные вещи, то их следует вынести. Далее нужно подмести пол, очистить от пыли и грязи стены — в общем, подготовить все поверхности.
Затем приступаем к непосредственным действиям. И начнем мы с пола. С него нужно снять всю отделку (например, линолеум), если она там есть.
Далее устанавливаем на освобожденную поверхность решетку, сделанную из деревянных брусьев.
В ячейки этой решетки укладываем наш утеплитель и сверху заливаем стяжкой.
Переходим к стенам. Их также освобождаем от отделки.
Затем тщательно обрабатываем антигрибковым средством. Делать это следует дважды, причем второй слой наносится только после полного высыхания первого.
Когда оба слоя высохнут, грунтуем поверхность стен, а также листы пенопласта с двух сторон.
Разводим плиточный клей. Консистенция должна быть такой, чтобы нанесенный на стену сгусток оставался на месте, не сползая.
Далее наносим разведенный клей на листы пенопласта. Удобно делать это с помощью шпателя. Наносить следует так, чтобы абсолютно вся поверхность была покрыта слоем клея. Для большей надежности можно обработать им и стену.
Теперь на боковые срезы листа с обеих сторон наносим монтажную пену и наконец-то приклеиваем его к стене. Монтажная пена нужна для того, чтобы избежать наличия незащищенных швов в утепляющем слое.
Следом таким же образом обрабатываем и наклеиваем второй лист вплотную к первому. Так производим работы по всей поверхности стен.
Когда процесс завершен, нужно подождать около половины суток, пока не высохнет монтажная пена. Как только высохла — срезаем излишки.
Если вы обзавелись стеклотканью, то закрываем ею всю площадь нашего нового слоя. Если же выбрали сетку-серпянку, то с ее помощью заклеиваем только стыки.
Затем можно приступать к завершающим и отделочным работам: шпаклюем, шкурим, грунтуем и наносим финишный слой — краску или что-то другое.

Надеемся, что данная инструкция поможет вам осуществить желание утеплить балкон. Ведь давно прошли те времена, когда это помещение служило в основном складом ненужных вещей: сломанных лыж, старых курток, забытых удочек и покосившихся табуреток.

В современном мире люди все больше начинают ценить метры в своих жилищах. Поэтому из балконов и лоджий часто делают некие оазисы, комнаты отдыха и даже зимние сады. Смотрится это шикарно и дарит дополнительный уют всему жилищу, так что стоит потрудиться ради такого эффекта. Для закрепления информации в голове рекомендуем посмотреть видео по теме. Удачи!