От автора: здравствуйте, дорогие читатели. В последнее время обычные ровные потолки уже давно всем наскучили. Мы хотим видеть свое жилище стильным и отремонтированным с применением креативных дизайнерских решений. Если с фантазией у нас все хорошо, то денежный вопрос обычно оставляет желать лучшего. Такие ремонты обходятся настолько дорого, что чаще всего происходят только в наших мечтах.
Причем, немалая доля расходов приходится на выполнение работ. Она зачастую обходится в ту же сумму, что и закупка материала. Как раз для того чтобы исключить этот момент, я и буду сегодня говорить с вами о том, как крепить гипсокартон к потолку. Ведь именно такой материал способен придать вашему дому индивидуальность и неповторимость.
Дело это нехитрое, и произвести такие работы может любой человек, который умеет держать молоток в руках. А всему остальному мы вас научим.
Применение гипсокартона и его виды
Гипсокартонные листы, или как их еще называют ГКЛ, представляют собой гипсовые плиты толщиной от 8 до 12 мм, покрытые тонким крафт-картоном со стандартным размером 2500*1200 мм. Они применяются в строительстве для придания потолкам и стенам идеальной ровности и для создания разнообразных конструкций, которые выполняют лишь декоративную роль, не неся полноценной нагрузки. Также эти листы могут использоваться для создания перестенков и коробов, которые обкладываются керамической плиткой. Как видите, материал универсальный, при наличии фантазии из него можно творить настоящие шедевры.
Данный материал бывает двух видов:
- потолочный — тонкие листы с небольшой плотностью. Пористость достигается путем вспенивания гипсовой массы перед заливкой. Данная технология придает легкость материалу, что облегчает вес всей конструкции и, следовательно, дает возможность использовать более дешевые материалы для изготовления каркаса,
- стеновой — толстый и плотный, имеет больший вес и рассчитан на большие продольно-поперечные нагрузки. При правильном монтаже несущего каркаса легко выдержит человеческий упор на стену или нетяжелые полки, прикрепленные к профилю.
Также любой из видов ГКЛ, будь то стеновой или потолочный, может быть влагозащитным, то есть картон пропитывается специальной грунтовкой с водоотталкивающими характеристиками. Такой материал применяется для монтажа на кухнях, в ванных комнатах и туалетах. Влагостойкость, конечно, не предполагает, что он выдержит прямое попадание воды — например, от использования душа. Такие плиты способны лишь служить долгое время в помещениях с большой влажностью, но никак не контактировать с водой.
Если вам необходимо, чтобы гипсокартон выдерживал прямой контакт с водой, необходимо обложить его плиткой. Это делается с помощью специального клея. Обычно используют церезит или ему подобные готовые смеси, так как они являются не только клеящим средством, но и гидроизолятором.
Материалы для крепления ГКЛ
Для того чтобы закрепить на стене или потолке листы гипсокартона, изобретено множество разнообразных приспособлений. Давайте перечислим их:
- CD 60 — металлический профиль, П-образный, с двумя ребрами жесткости на краях стенок, шириной 60 мм и длинной от 2 до 4 метров. Применяется в основном для монтажа потолочных конструкций. Благодаря узкой и широкой форме, толщине стенки всего 0,3–0,5 мм — прочен и имеет малый вес, что позволяет создавать легкие и крепкие конструкции. Название легко запомнить по первой букве, так как если мы посмотрим на него в разрезе, то увидим ту самую «С»,
- UD 27— металлический направляющий профиль, П-образный, без ребер жесткости. Применяется для создания опорных настенных конструкций и изготовления крепежных деталей для профиля СД. Имеет размеры от 2 до 4 метров, ширину в 27 мм и толщину стенки 0,5-0,6 мм. Основное назначение — создавать окантовку по стенам, в которую будет вставлен профиль СД. Название также легко запомнить по срезу, напоминает английскую букву «U»,
- UW — редкий посетитель наших магазинов. Предназначен для создания опорных балок, перегородок и других конструкций, которые впоследствии будут способны нести некую нагрузку. Выпускаются так же, как и предыдущие, длинной 2 и 4 метра, а вот ширина варьируется от 40 до 150 мм. Данные пропорции сказываются на цене, причем не в лучшую сторону, потому и не прижились на нашем рынке,
- CW — встречается так же редко как и предыдущий собрат. Используется для создания межбалочных перегородок между UW,
- арочный профиль — крайне редкий материал, представляет собой невысокий широкий профиль с рассечками по ребрам, причем по всей высоте рассечек сделан изгиб, в которой зафиксирована металлическая лента. Материал качественный, но дорогой. Честно говоря, его не стоит покупать, так как существует альтернативный, более дешевый способ прикрепить изогнутую арочную систему к основному каркасу,
- соединители одноуровневые и двухуровневые — для изготовления перекрестий между профилями,
- прямой подвес, в простонародье «пэшка» — для подвешивания конструкции под потолком, своеобразные тяги,
- анкерный подвес — используется в том случае, если длины «пэшки» недостаточно,
- удлинители — предназначены для продольного скрепления профилей,
- угловые соединители — для перпендикулярного сочленения,
- метизы — большая подгруппа, в которые входят шурупы по металлу для прикручивания листов и скрепления профилей между собой.
Список, конечно, огромный, но большинство из перечисленного никогда не используется. Да, всё это есть в продаже, но на самом деле нам нужны лишь UD, CD, пэшки и метизы. Все остальное — атрибутика для принесения дохода заводам. Потому как изготовление каркаса без всех этих «атрибутов» ничуть не хуже, стоит дешевле и также правильно и признано всеми строителями.
Инструмент и подготовка к монтажу
Для проведения работ нам понадобится не так много инструмента. Но все же необходимо знать, каков должен быть комплект, чтобы еще на начальном этапе всем обзавестись и не задерживать работу из-за недостачи чего-либо. Итак, нам нужно следующее:
- перфоратор с буром диаметром 6 мм,
- шуруповерт с битой,
- ножницы по металлу,
- отбивочный шнур или капронка с синькой,
- рулетка, карандаш и маркер,
- молоток,
- уровень и гидроуровень,
- строительный или канцелярский нож.
В подготовительные работы входят расчет материалов и разметка. Для того чтобы посчитать необходимое количество ГКЛ, вам необходимо перемножить стороны вашего помещения, то есть узнать его площадь. S листа равняется 3 м2, поэтому, разделив площадь на три и округлив в большую сторону, вы узнаете необходимое количество.
Для правильной раскройки и разметки вам необходимо перед началом работ составить чертеж. Для этого лучше всего подходит тетрадный лист в клетку, за метр стоит принимать 1 см, то есть 2 клетки. Чертим комнату в соответствующей пропорции и раскидываем листы таким образом, чтобы у вас не осталось излишков.
Используя этот же чертеж, подсчитайте необходимое количество профиля. Учтите, что CD располагаются по всей площади потолка на расстоянии 60 см друг от друга, причем от центра профиля, а не от края. Профиль UD располагается по периметру, плюс нужна одна планка для изготовления креплений. Пэшки располагаются на потолке, на расстоянии 1,5 метра.
Монтаж конструкций
А теперь перейдем к самому интересному, разберем существующие способы крепления.
Первый способ — самый простой и не требующий практически никаких затрат — это прикрепить без профилей. Сами листы стоят очень дешево, основная цена — это, конечно, профиль. Этот способ применяется в том случае, если у вас небольшие перепады и неровности на поверхности. Также крепление без каркаса стоит применять, если у вас здание старого барачного типа, потолки в них деревянные и тяжело поддаются обработке.
ГКЛ, напротив, легко шпаклевать и придавать им идеальную ровность. Все, что вам в таком случае нужно, это помощник: он будет держать шурупы, которыми вы прикрутите лист к деревянному основанию. В случае с бетонным потолком необходимо будет использовать ударные дюбеля без шляпок, а саморезы утапливать в толще листа.
Второй способ — это крепление на деревянные рейки. Такая конструкция используется в том случае, когда вам дорого пространство комнаты, и вы не хотите забирать лишние 10-15 см от высоты помещения. При таком креплении вы сможете сгладить неровности не более 10 мм, подставляя под рейки небольшие штапики и ровняя лист по уровню.
Крепить рейки стоит также на расстоянии 60 см друг от друга. Потому что на листе это расстояние уже размечено, и нанесены даже места вкручивания шурупов.
Делается такая работа просто: по уровню прикручиваем рейки, помощник прикладывает лист на них. Далее следует по одному закрепить шурупы на углах листа, отпустить помощника и хорошенько прокрутить по всем рейкам, причем шуруп от шурупа должен быть на расстоянии не более 25 см.
Ну и третий, самый распространенный способ — это крепление на металлический каркас. Работы осуществляются в следующей последовательности:
- Отбиваем уровень на расстоянии 10–15 см от основного потолка, используя гидроуровень.
- При помощи отбивочного шнура размечаем потолок, делаем линии на расстоянии 60 см.
- Крепим профиль CD по периметру комнаты.
- Крепим пэшки на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
- Вставляем концы профиля CD и UD, располагаем их по уровню и прикручиваем к опущенным концам пэшэк. Неиспользованные «усы» загибаем наверх.
- Прихватываем листы к профилю. Одному сделать это тяжело, поэтому просим нам помочь. Прихватив на 5–6 штук по краям, отпускаем помощника и прокручиваем все основательно через каждые 25 см.
- Отшпаклевываем получившуюся конструкцию, красим и наслаждаемся результатом.
Вот и все, дорогие друзья. Как видите, крепить листы очень просто. Но все-таки хочется вас предостеречь: если вы не уверены в своих силах и не знаете технику безопасности, доверьте работу профессионалам, ведь наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указаниям к действию. И напоследок рекомендуем вам посмотреть видео по этой теме, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть…